Утепление дома снаружи

Дома из силикатного кирпича, по заверению производителей материала, прочны и владеют хорошими звукоизоляционными чертями. Но имеется у них недочёт, о котором застройщики определят часто уже по окончании того, как начинают обживать новое жилье: материал данный «холодный», и на отопление дома, выстроенного из него, улетает кругленькая сумма.

Утепление дома снаружи
В случае если дом уже выстроен, то утеплять его лучше снаружи, и только в крайнем случае — изнутри.

Наружное утепление кирпичных и блочных домов разрешает обезопасисть несущие конструкции от атмосферных осадков и перепадов температур, а территория конденсации выходящих паров (так называемая точка росы) выясняется в слое утеплителя вне несущей стенки.

Все это увеличивает срок работы строения.

Значительно чаще снаружи дома утепляют экструди-рованным пенополистиролом, после этого оштукатуривают. Реже — фасадной базальтовой ватой, защищая ее от мокрого воздуха прочным паропроницаемым покрытием (вентилируемым фасадом либо слоем штукатурки). Еще один вариант утепления — применение фасадных термопанелей.

Перед тем как утеплять дом, делают горизонтальную гидроизоляцию фундамента из гидроизола либо другого материала с подобными чертями.

Рубероид для данной цели я бы применять не советовал, поскольку срок работы у него мал. Слой гидроизоляции располагают выше уровня почвы, но ниже перекрытия первого этажа. Водоизоляционный материал укладывают на всю толщину стенки, так дабы полотнища заходили друг на друга приблизительно на 100 мм.

Для лучшей защиты утеплителя на уровне цоколя делают фартук из водоизоляционного материала, заведя его на высоту 150-200 мм (рис. 1).

Навесной фасад крепят на древесную или железную обрешетку. Необходимости в применении пароизоляционных материалов в этом случае нет. Утеплитель дюбелями крепят прямо к фасаду, закрывают его поверхность ветроизоляционным материалом (керамогранит, страницы ЦСП, асболи-сты, алюкобонд, сайдинг, древесная вагонка и др.).

Между утеплителем и внешним защитно-декоративным экраном оставляют вентиляционный зазор 5-6 см (рис. 2).

Учтите, у облицовочного материала должна быть конвекционная воздушная подпитка, другими словами щелевые воздухозаборники (рис. 3 и 4).

Как пример приведу виниловый сайдинг с перфорацией на нижнем изгибе панелей и облицовочную плитку из керамогранита (под каждой плиткой при монтаже образуется технологический зазор).

Штукатурить фасад возможно посредством готовых контактных фасадных теплоизоляционных совокупностей. Такие штукатурные совокупности, которых на данный момент продается много, различаются, в большинстве случаев, способом крепления и внешним видом утеплителя, штукатурки и арматурной сетки.

Схемы утепления схожи: утеплитель фиксируют клеем либо дюбелями с нержавеющим железным стержнем к стенке, закрывают армирующей сеткой и паропроницаемым защитным слоем -штукатуркой. При таком методе утепления нет необходимости применять ни паро-, ни ветро-изоляционные материалы.

В случае если же вы решите оштукатурить дом сами, предварительно подготовьте стенке: очистите ее, промойте, громадные неровности заделайте и звестко во-цементным либо цементным раствором.

Первый ряд утеплителя закрепляйте на выступающем крае фундамента либо крае цементной плиты перекрытия, при их отсутствии установите фальшопору — железную либо древесную опорную рейку(древесную перед оштукатуриванием удалите). В случае если плиты утеплителя фиксировались посредством клея, то разрешите ему подсохнуть 2-3 дня, по окончании чего углы, и края оконных и дверных откосов укрепите особыми угловыми профилями из перфорированного алюминия либо пластмассы.

Лишь затем наносите главной слой штукатурки, в который вдавите полосы арматурной сетки, так дабы ее полотнища заходили друг на друга на 10-20 см, а на углах строения в обязательном порядке загибались внахлест. Поверх наносите второй,более узкий слой штукатурки (сразу после вдавливания сетки). Учтите: дабы штукатурка была прочной, сетка обязана пребывать во внешней трети штукатурного слоя, а не у самой поверхности теплоизоляционного покрытия.

В большинстве случаев, у покрытия из декоративной штукатурки законченный внешний вид, но время от времени для увеличения эксплуатационных и декоративных качеств его дополнительно окрашивают.

Утеплять дом изнутри
возможно, как я уже сказал, лишь в самом крайнем случае. Дело в том, что вы, уменьшив нужную площадь помещения, сделаете стенки менее долговечными, поскольку на холодных несущих конструкциях либо кроме того в стенки появляется конденсат. Помимо этого, потребуется продуманная совокупность вентиляции, в противном случае в помещении будет через чур влажно. Внешние стенки изнутри в обязательном порядке защитите слоем пароизоляции (она не нужна лишь в том случае, если употребляется экструдированный пенополистирол).

И нужно будет смириться с постепенным разрушением и промерзанием стен.

Утеплять направляться не только внутренние части стен, но и пол, потолок (также с применением пароизоляции), и оконные откосы, в противном случае они будут промерзать. При внутренней отделке помещения выполняйте осторожность, дабы не повредить мембрану.

Что касается теплоизоляционных материалов, то для утепления изнутри я бы дал совет применять МДВП (мягкую древесно-волокнистую плиту низкой плотности «Софтборд», Isoplaat и др.). Годятся для данной цели и декоративные панели ISOTEX, а вдруг разрешают средства — пробковое покрытие (техническая пробка).

Еще один вариант — утеплить стенки изнутри экструдированным пенополистиролом. Его приклеивают прямо к стенке (клеящим составом может служить простая штукатурка). Для лучшей адгезии материал нужно поцарапать с каждой стороны железной щеткой.

Пароизоляция при таковой совокупности не нужна, полистирол покрывают слоем штукатурки, фиксируют на нем армирующую сетку и поверх наносят декоративный штукатурный слой.

В целях пожарной безопасности около оконных, дверных, вентиляционных и вытяжных проемов стоит уложить более дорогой экструдированный пенополистирол, относящийся к первой группе горючести (Styrodur, Styrofoam и др.).

Для внутреннего утепления возможно применять кроме этого базальтовую вату. Ее укладывают на несущий каркас. Ход стоек определяют в зависимости от размера утеплителя, но на 3-5 см меньше, дабы плиты поднялись «враспор».

Поверх каркаса и утеплителя со стороны помещения крепят дополнительный каркас и пароизоляционную плёнку, дабы создать воздушный зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией (так материал отделки не отсыреет). После этого выполняют финишную отделку — оклеивают обоями, красят либо обшивают досками. …