Установка наличников

Разглядываем не разработку изготовления декоративных накладных отборки и деталей профиля на протяжении их кромки, а метод соединения таких подробностей в углах при отделке, к примеру, дверных проёмов. Вопреки обширно распространённому точке зрения ветхие мастера достаточно редко применяли для этого соединение планок «на ус», особенно для накладных наличников шириной больше 4-5 см. И этому имеется весьма простое объяснение. Всё дело в том, что влажность воздуха в доме может изменяться в достаточно широких пределах. Летом она, в большинстве случаев, имеет большое значение, а зимний период благодаря работе отопительных устройств понижается чуть ли не до нуля.

Соответственно изменяется и влажность всех древесных подробностей. Изменяются наряду с этим и их линейные размеры, причём в основном в поперечном направлении. А в следствии угловое соединение «на ус» двух достаточно широких планок или «раскрывается», или «разъезжается» (рис. 1). И чем шире декоративные планки, тем отчётливей данный эффект проявляется.

Как раз исходя из этого ветхие мастера предпочитали делать угловой стык достаточно широких накладных планок посредством комбинированного углового соединения встык и со скосом в 45°.

Рис. 1. Угловое соединение широких планок «на ус» имеет тенденцию «раскрываться» при повышенной влажности воздуха (вверху) и «разъезжаться» при пониженной влажности (внизу).

Наряду с этим плоские части бокового и верхнего наличников стыкуются под прямым углом, а закругленные кромки — под углом в 45° (рис. 2). Честно говоря, мне неизвестно, как официально верно именуется такое соединение. Я именую его угловым соединением встык и со скосом в 45°.

Главным преимуществом этого типа соединения есть то, что ширина зазора в стыке между горизонтальной и вертикальной планками остаётся фактически неизменной в любое время года и при любых колебаниях влажности окружающего воздуха. Разъясняется это весьма легко. При повышении либо уменьшении влажности размеры сопрягаемых подробностей в продольном направлении (на протяжении волокон древесины) фактически не изменяются, а уменьшение либо повышение размеров при увлажнении либо усыхании древесины происходят по большей части в поперечном направлении (поперёк волокон), исходя из этого и ширина зазора остаётся фактически постоянной. При верной и аккуратной подгонке подробностей данный зазор постоянно остаётся практически незаметным. Шпонка в соединении вертикальной и горизонтальной планок (см. рис.

2), и шпильки, которыми наличники прибивают к брускам дверной коробки, в ещё большей степени усиливают это соединение и не разрешают ему деформироваться.

Рис. 2. Угловое соединение встык и со скосом в 45° более стабильно и фактически не подвержено деформациям кроме того при больших колебания влажности воздуха.

Перед тем как приступать к монтажу декоративных накладок, нужно на брусках дверной коробки прочертить линии (рис.

3), обозначающие правильное положение внутренней кромки наличников (продемонстрированы пунктиром). Эти линии не только будут являться ориентиром при установке наличииков, они кроме этого нужны для правильной разметки подробностей углового стыка горизонтальной и вертикальных накладных планок.
Монтаж наличников я постоянно начинаю с установки на собственное место двух боковых планок. Сперва, в случае если это нужно, подгоняю и подрезаю самые нижние их финиши, другими словами в том месте, где декоративные планки стыкуются с настилом пола и плинтусами.

После этого,ориентируясь по вертикальным линиям разметки на брусках дверной коробки, устанавливаю боковые планки на собственное место и отмечаю на внутренней кромке планки точку, от которой обязан начинаться скос под углом 45° (см. рис, 3).

Рис. 3. Разметка положения наличников на брусках дверной коробки.

По данной метке сперва отрезаю посредством стусла верхний финиш планки под углом 45°, а после этого под углом 90° (рис.

4). Ориентиром для реза под углом 90°
помогает прекрасно видимая точка пересечения линии, которая отделяет закруглённую часть (калёвку) от плоской части линии и наличника среза под углом 45°. Затем остаётся в торцевой кромке боковых наличников выбрать паз под плоскую шпонку и прибить оба наличника на собственное место. Но на данном этапе я прибиваю боковые наличники не по всей высоте, а оставляю верхние финиши длиной приблизительно 1 м свободными (рис. 5), дабы иметь возможность легко откорректировать их положение при монтаже верхней горизонтальной планки наличника.

Рис. 4. Верхний финиш заготовки боковой планки подрезают сперва под углом 45°, а после этого под углом 90°.

Рис.

5. Боковые планки сперва я прибиваю не по всей высоте, а оставляю верхние финиши длиной приблизительно 1 м свободными.
Сейчас остаётся подготовить к установке верхнюю горизонтальную планку. Для этого необходимо сделать на обоих финишах заготовки два надреза под углом 45° и удалить два маленьких фрагмента закруглённой кромки планки. Дабы совершенно верно разметить заготовку верхней планки, я укладываю её сверху на торцевые кромки уже установленных боковых планок и прекрасно отточенным карандашом ставлю отметки нужных запилов. Заготовку верхней планки лучше забрать с маленьким припуском, равным приблизительно 2-3 см, и подрезать по длине в самый последний момент по месту.

Запил под углом 45° верхней планки наличника представляет собой самая тонкую часть работы. Сам по себе запил весьма маленький и дабы его пройти, пригодится сделать ножовкой практически два-три хода. Но запилить его нужно, совершенно верно выдержав заданный угол 45°. Исходя из этого лучше сделать для этого весьма несложный направляющий кондуктор (рис. б), что будет направлять ножовочное полотно под нужным углом.

Но в случае если предстоит сделать достаточно большое количество таких соединений, лучше однако применять торцовочно-усовочную пилу с поворотным столом, не обращая внимания на то, что она имеет габариты и солидный вес.

Рис. 6. Направляющий кондуктор для правильного исполнения маленьких запилов под углом 45° верхней планки наличника.
Маленький фрагмент калёвки на финише верхней планки, подрезанный под 45°, возможно отрезать или установленной стационарно дисковой пилой, или ручной ножовкой. В любом случае место реза будет необходимо совсем подчистить остро отточенной стамеской (рис.

7), что нужно сделать весьма бережно, поскольку от того, как совершенно верно выполнена эта работа, будет зависеть и внешний вид готового соединения.

Рис. 7. Маленькие фрагменты калёвки на финишах верхней планки возможно отрезать ручной ножовкой и подчистить эти места остро отточенной стамеской.

Подготовленную верхнюю планку я устанавливаю на предназначенное для неё место, дабы проверить, как совершенно верно подогнаны угловые соединения подробностей. В случае если всё в порядке, отмечаю точки подрезки припуска заготовки верхней планки по длине.

После этого переношу разметку положения паза под плоскую шпонку с боковых планок на верхнюю. Для выборки пазов под шпонку в верхней планке я в большинстве случаев использую ручную фрезерную машинку со особой фрезой с направляющим роликом.

Завершив все подготовительные операции, я вставляю в выбранные пазы смазанную клеем шпонку, устанавливаю верхнюю планку наличника на собственное место и прибиваю её к брускам дверной коробки узкими гвоздиками без шляпок.

С. Макбрайд …