Система водоснабжения

Водоснабжение дома собственными руками
Иметь в доме усадебного типа круглогодичную совокупность водоснабжения, а тем более автоматическую—мечта любого хозяина, её не имеющего. Само собой разумеется, строить с целью этого водонапорную башню и бурить глубокую артезианскую скважину вряд ли кто из них готов.

Да в этом на данный момент и нет необходимости—созданы другие системы, причём достаточно компактные и разной производительности.

Такие совокупности водоснабжения, изготовленные, скажем, в Италии либо Испании, продаются во всех городах а также больших населённых пунктах России. Но их цена — выше средней (под ней я подразумеваю платежеспособность людей среднего класса, к которому большинство россиян всё никак не смогут кроме того приблизиться).

Но мастерового человека дефицит денежных средств не имеет возможности вынудить отказаться от нужного в хозяйстве оборудования, а только сподвигает на создание его собственными руками, ставя ещё и перед необходимостью домысливать устройство автомобили — так как разобрать её в магазине для этого никто не разрешит.

Вот и меня жизнь вынудила сделать автоматическую совокупность водоснабжения дома и приусадебного участка со всем хозяйством собственными руками.

Она складывается из двух главных частей: источника воды и напорной установки.

Базой совокупности водоснабжения есть, конечно же, источник—колодец с шахтой из бетонных колец диаметром 1 м. Сделал я его уже давно, но воду доставал ведром, применяя насос только летом для полива растений.

Глубина колодца особенного значения не имеет — так как все современные бытовые погружные насосы снабжают подъём воды с глубины до 50 м — но в обязательном порядке обязана достигать водоносного слоя (а не просто грунтовых вод). А вот количество (запас) воды в колодце должен быть больше, чем ёмкость напорного бака—так как дебет (приток воды) в колодец возможно меньше производительности насоса. «Насухую» же погружные насосы трудиться не смогут—они неминуемо сгорят, поскольку закачиваемая вода есть для них и охлаждающей жидкостью.

При аварии совокупности колодцем возможно пользоваться и в классическом ручном режиме, поднимая воду посредством ворота, троса и барабана ведром. Но для того чтобы за три года эксплуатации совокупности у меня ещё не случалось. Действительно, время от времени происходили отключения электричества.

Над колодцем устроен домик, горловина неизменно закрыта крышкой, а в «студеную зимнюю пору» надземную часть шахты утепляю ветхими ватниками.

Забор воды из колодца осуществляется бытовым погружным насосом вибрационного типа «Кроха» (возможно применять и ему подобные: «Родничок», «Агидель» и другие). Насос опущен в шахту (и в воду) практически на всю её глубину, но не доходит до дна на 200 — 300 мм, дабы не всасывались осевшие на него взвешенные частицы.

Выходной патрубок насоса соединён с подводящей (насосной) трубой проходным сечением Уг" через резиновую муфту-шланг (для ослабления вибрации). Муфта закреплена на трубе и патрубке хомутами.

Подводящая труба выходит через стенку из шахты колодца и проходит в почве ниже уровня большого промерзания грунта к расходно-накопительному водонапорному баку, находящемуся в подполье дома и являющемуся базой водонапорной установки. Рядом с трубой положен и питающий насос гидроизолированный электрический кабель.

(при нажатии-возрастает)
С вводом в бак (такая же труба 1/2") подводящая труба соединена через запорный обратный клапан и ещё одну муфту-шланг.

Сама же труба ввода опущена в бак практически до самого его дна.

Бак размещён, как было сообщено, в подполье дома. У меня оно (подполье) также заглублено более чем на два метра, потому, что делает ещё и функции погреба. Но это совсем не обязательно—под жилым отапливаемым домом неизменно хорошая температура.

Бак—цилиндрической формы и сварен из страницы нержавеющей чернёной стали толщиной 2 мм.

Установлен он на приваренных к нему ножках на подстилающий металлический страницу, поскольку пол подвала не смотря на то, что и цементный, но тонкослойный. Ёмкость бака около 150 л. Чем больше его количество, тем реже будет срабатывать концевой выключатель, соответственно, и включаться в работу насос. Как показывает опыт, длительность эксплуатации электрических устройств и приборов (среди них и глубинных насосов) находится в обратной зависимости от количества их включений-выключений.

Концевой выключатель марки ВПК1211 установлен на крышке горловины бака.

Срабатывает он от действия рычага с поплавком из ПВХ (наподобие того, что стоит в бачке унитаза). Рычаг также закреплён в горловине бака, но лишь на диафрагме из армированной резины толщиной 7 мм. Финиш рычага выходит наружу через центральное отверстие в крышке и на него надета резиновая трубка.

В боковой стенке бака, неподалеку от его низа врезан и приварен выходной патрубок-штуцер, к которому через вентиль подсоединена отводная труба, через которую вода поставляется в дом и другие хозяйственные помещения. Условный проход трубы, вентиля и патрубка —1/2".

Трудится совокупность следующим образом. Сотрудничество рычага с поплавком отрегулировано так, что при отборе воды из бака до половины воздействие наконечника рычага на концевой выключатель заканчивается.

Электрическая цепь, питающая насос, замыкается — и насос начинает качать воду до того момента, пока вода не заполнит солидную часть количества бака. Наряду с этим давление находящегося в баке воздуха возрастает до 2— 2,2 атмосферы, а поплавок поднимается и заставляет финиш рычага влиять на конечный выключатель, что размыкает электрическую цепь и останавливает насос.

Процесс отбора воды проходит кроме этого машинально. При открытии в доме либо хозяйственном помещении водоразборного крана вода под давлением воздуха, находящегося в бака, поднимается и поступает потребителю.

При расходовании воды до половины бака снова включается насос и пополняет её запас в баке.

На случай отключения электропитания насоса расход воды из бака может осуществляться практически до его полного опустошения — в то время, когда давление воздуха в баке будет равняется 0,5 атм. Наряду с этим уходу воды из бака в колодец мешает обратный клапан, установленный перед вводной трубой.

При изготовлении совокупности собственными руками цена её, если сравнивать с фирменной, понижается на порядок, при сохранении тех же потребительских качеств.

На этом рассказ о водонапорной установке возможно бы и закончить.

Но хотелось бы подчернуть, что попо-началу напорная установка у меня была вторая — в качестве расходно-накопительной ёмкости я применял молочную 40-литровую флягу, оставшуюся ещё с «колхозных» времён. Недочёт совокупности с таковой ёмкостью наблюдался только в том, что при громадном расходе воды происходило нередкое включение-выключение насоса, что нежелательно. Но при маленьком потреблении это кроме того прекрасно: вода не будет застаиваться.

(при нажатии-возрастает)

Флягу доработал. С горловины удалил штатную крышку с элементами её крепления и защёлку. Горловину туго опоясал бандажом из металлической полосы, сварив внахлест её финиши.

К бандажу через равные промежутки приварил восемь кронштейнов из отрезков уголка.

Потом, из страницы нержавеющей стали толщиной 5 мм вырезал новую крышку, наложил её на горловину и в один момент в ней и горизонтальных полках уголков просверлил отверстия диаметром 8,5 мм. Ещё в крышке просверлил три отверстия—два диаметром 22,5 мм (одно—для заборной трубки, второе—для манометра) и одно диаметром 8 мм (для ниппеля подкачки давления).

По крышке изготовил и кольцевую прокладку для неё из резино-тканевого страницы толщиной 6 мм.

Флягу установил на качающийся подрамник, прикреплённый к неподвижной раме с одной стороны конкретно к ней, а с другой—через амортизатор. Для крепления верхнего финиша амортизатора было нужно к подрамнику приварить ещё портал, что применял как рычаг концевого выключателя, установленного на отдельной стойке, также приваренной к раме.

По окончании монтажа манометра, трубки и ниппеля ввода крышку через прокладку болтами М8 туго привернул к кронштейнам бандажа.

Для более правильного определения места концевого выключателя на стойке флягу заполнил на две трети водой — в этом положении портал давит на ролик выключателя и размыкает электрическую цепь, питающую насос.

Принцип действия «фляжной» напорной совокупности ничем не отличается от «баковой». Прослужила она у меня безотказно до замены полтора года.

А.Иванченко, г. Днепроджержинск, Днепропетровской обл. …