Парник своими руками

Парник — это ящик без дна, сделанный из сосновых досок для пола (толщиной 2,5 см с креплением гребень-паз). Древесина вскрыта льняной олифой. Крышка парника (окно) опирается на раму, укрепленную по верхнему краю коробки. Дабы в местах примыкания окна не скапливалась вода, профиль рамы отодвинут от стенку коробки. В этих промежутках сделаны дистанционные прокладки из кусочков ПВХ-трубок.

Окно установлено под наклоном — весь обьем парника прекрасно освещено. Крышка не соединена с корпусом, а только опирается на раму (коробку), соответственно — легко снимается. Окно кроме этого возможно чуть-чуть немного открыть, подложив под него древесный брусок. Парник устанавливают на ножках, изготовленных из металлических уголков. Нижние края ножек заострены, их возможно углубить в почву.

Нужные материалы
Для стенок парника:
• доски (12,5 х 120 см) — 5 шт.;
• доски (12,5 х 55 см) — 6 шт. Две из них (верхние доски для боковых стенок) подрезаем под углом так, дабы один край доски был меньше другого на 10 см;
• древесные ланки для боковых стенок (3 х 30 см) — 4 шт.
Для ножек:
• железный уголок, разрезанный на четыре части: две — по 40 см и две — по 50 см. Один из финишей каждого отрезка подрезаем под углом так, дабы ножки коробки были заострены книзу.

Для рамы по периметру коробки —
коробки, на которой крепится крышка парника (окно):
• древесные планки (5,5 х 130 см) — 2 шт.;
• древесные планки (5,5 X 70 см) — 2 шт.;
• железный уголок — 4 отрезка по 5,5 СМ;
• трубка из ПВХ — 8 отрезков по 2 см.
Для крышки парника — остекленной древесной рамы:
• планки (5,5 х 125 см) — 2 шт.;
• планки (5,5 х 65 см) — 2 шт. По краю каждой из досок вырезаем паз для стекла (глубиной и шириной 1 см); это делают циркулярной пилой либо на фрезерном станке;
• стекло толщиной 4 мм,- прирезать стекло по размеру возможно лишь по окончании изготовления рамы;
• древесный брусок 2,5х7,5х 15 см- 1 шт.

Вам кроме этого пригодятся:
• шурупы и гвозди для дерева длиной 40 мм, 03,5 ММ;
• древесные колышки — 1 ул.;
• дистанционные клинья -1 ул.;
• бумажная защитная лента — 1 ул.;
• силиконовый герметик — 1 шт.;
• клей для древесины;
• льняная олифа — 1 л.

Подготовка
По окончании прирезки всех подробностей шлифуем их для того, чтобы обеспечить качественные соединения подробностей.

Именно поэтому древесные стены не будут деформироваться, пребывав во мокрых условиях. Доски пропитываем горячей льняной олифой.

Маленькие (боковые) стены.

Доски вставляем одна в другую, разделяя ихдистанционными клиньями так, дабы в месте гребня и соединения паза остался зазор 3 мм. Древесина может набухать и должна иметь возможность вольно расширяться. Оба боковых вертикальных края будущей стены должны быть перпендикулярны нижней горизонтальной стороне.

Это необходимо проверить посредством столярного угольника. Доски стены соединяем, прикручивая к ним две поперечные планки

Долгие стены.

Соединяем доски — три для задней стены и две для фронтальной, контролируя прямые углы и оставляя соответствующие зазоры в местах соединений (равно как и для маленьких стенок). Стенку соединяем уголками-ножками (заднюю стенку — более долгими, переднюю -маленькими). Верхний край уголка должен быть отодвинут от верхнего края стены, дабы он не мешал забыванию окна-крышки.

Около верхних краев каждой стены на расстоянии примерно 15 см от боковых краев (с обеих сторон) приклеиваем дистанционные прокладки (отрезки трубок из ПВХ). Они нужны для тога, дабы в местах примыкания крышки парника (окна) не скапливалась вода.

Прокладки приклеиваюттаким образом, дабы их центр размешался на оси планки будущей рамы. Рама около коробки (коробка). На каждую стенку (на дистанционные прокладки) укладываем соответствующие элементы рамы (на долгие стены — профили длиной 130 см, на маленькие — 70 см).

Поддерживающие габариты стены финиши каждого из профилей должны быть однообразной длины. Не забывайте, что середина трубки обязана приходиться на середину профиля рамы.

Прирезка краев рамы. Прикладываем маленькую стенку к долгой и отмечаем, как будут подрезаны элементы рамы.

Прирезаем края рам.

К финишам планок рамы (у маленьких стенок) на шурупах крепим уголки. С их помощью соединяем элементы рамы.

Оконная рама (крышка парника). Элементы рамы соединяем между собой торцевым соединением (в этом случае — вполдерева). Для этого по боковым поверхностям и торцам каждой подробности отмечаем линию до половины толщины. Подрезаем любой из элементов поперек (под прямым углом) до обозначенной линии.

Потом удаляем лишнюю древесину стамеской (выбираем четверти по обозначенной линии). Контролируем, подходят ли профили друг к другу. В случае если имеется необходимость, по месту подправляем поверхность наждачной бумагой и рубанком небольшой зернистости.

В то время, когда финиши будут прекрасно подогнаны, закрепляем раму 8 столярных тисках и через оба профиля просверливаем отверстие диаметром, соответствующим диаметру древесного колышка. Места крепления профилей смазываем клеем и, соединив их заново, снова вставляем раму в столярные тиски и оставляем до подсыхания клея. Место соединения дополнительно фиксируем древесным колышком, предварительно добавив в отверстие мало клея.

Соединяем элементы рамы.

Отрезаем поддерживающие раму части профилей, подрезаем колышек. К внутреннему углу рамы прикладываем плоский крепежный уголок и очерчиваем его форму. Стамеской делаем углубление для уголка и контролируем, не выступаетли он над поверхностью рамы. Затем прикручиваем уголок шурупами.

Стекло.

По окончании сборки рамы замеряем правильный размер оконного стекла. Вырезаем его. На протяжении паза для стекла 8 нескольких местах наносим маленькое количество силикона (фото 10) и с опаской вставляем стекло.

После этого крепим его особыми гвоздиками, у которых предварительно обрезали головки (фото 11). К закрепленному стеклу приклеиваем малярную ленту. Затем наносим силикон и разравниваем его шпателем (фото 12).

Стекло уплотнено. Ленту снимаем только тогда, в то время, когда силикон затвердеет.

Все части парника соединяем между собой.

Готовое изделие устанавливаем в приготовленное заблаговременно место — оптимальнее , у южной стенки дома и/либо с уклоном на юг.
В случае если парник должен быть теплым (посев в феврале-марте):
• за пара дней до установки парника укладываем навоз горкой на высоту 1,5 м (дабы наступил процесс ферментации, на протяжении которого выделяется тепло);
¦ в месте, где будет установлен парник, выбираем почву на глубину 50 см;
• на дно траншеи укладываем 30 см смеси из сухих листьев и подогретого навоза, а сверху — 20 см компоста с добавлением песка либо торфа.
В случае если парник должен быть холодным (посев не ранее финиша марта), достаточно установить его на земле и насыпать 15 см компоста, смешанного с песком

Внимание! Парник нужно довольно часто проветривать, а в солнечные дни — затенять