Автоматические ворота

На въездные ворота усадьбы довольно часто устанавливают электрический привод с дистанционным управлением. Для обеспечения безопасности рядом становлена лампа, сигнализирующая о работе привода, а на протяжении линии перемещения ворот размещены защитные фотоэлементы, блокирующие перемещение ворот при появлении в том месте человека.

Привод
Ворота в большинстве случаев оснащены приводом с маленьким двигателем мощностью в пара сотен ватт, трудящимся от сетевого напряжения 220 В либо от пониженного — 24 В. Механизм привода, складывающийся из зубчатой передачи и двигателя (редуктора), и блок электроники размещены в пылебрызгоза-щищенном корпусе (степень защиты IP 54, в соответствии с стандарту МЭК 529). В случае если привод трудится от пониженного напряжения, то понижающий трансформатор кроме этого расположен в корпуса.

Надави и увеличь

Питание
Питающий кабель заводится в корпус снизу, так же как и управляющие кабели, соединяющие фотоэлементы, сигнальную лампу, антенну с блоком электроники.

Управление работой ворот осуществляется посредством пульта, а при отсутствия электричества ворота возможно открыть вручную.

Защита от повреждений
Кабели, проложенные на элементах ограждения и в почве, смогут подвергаться механическим повреждениям. Исходя из этого в том месте, где существует такая опасность, в частности в местах ввода кабелей в дом, ввода кабелей в корпус привода, крепления кабелей к столбикам ограждения, их нужно обезопасисть ПВХ-тру-бами. Это смогут быть эластичные гофрированные трубы либо твёрдые трубы в ровном выполнении.

Помимо этого, ввод кабеля в дом через наружную стенке либо через перекрытие между первым этажом и подвалом нужно прокладывать в металлической трубе диаметром больше диаметра кабеля, в нашем случае -около 1,5 дюйма. Read More

Автоклав своими руками

Домашний автоклав
Если вы стали обладателем молочного бидона, что по прямому назначению применять не планируете, имейте в виду, что при маленькой модернизации он может стать весьма полезным в домашней кулинарии.

Для изготовления вместительного нержавеющего автоклава я применял алюминиевую флягу (бидон) на 40 л, в которой помещается 30 банок по 0,5 л.

Конструкция
В крышку вмонтировал манометр на 6 атм. и ниппельный клапан с наружной резьбой от велосипедной камеры старого типа (возможно от мопеда). При врезке ниппеля вентиль уплотнил паро-нитовой прокладкой и зажал посредством шайбы и гайки (см. фото). Два прижимных кольца возможно выточить на станке либо вырезать болгаркой, что значительно несложнее. Для этого на странице стали толщиной 4 мм делаем разметку (см. рис.).

Вырезав по внутренней и наружной окружностям, оставляем известный линии — припуск на обработку. Окончательную доводку осуществляем на наждаке.

Кольца совмещаем, зажимаем тисками и сверлим 10 отверстий d 9 мм. К нижнему кольцу привариваем соответствующее количество гаек М8 и разрезаем его пополам.

Эксплуатация
¦ На дно фляги кладем подставку из полосового железа высотой 20 мм. Заливаем воду ниже уровня 20 мм.
¦ Ставим первый ряд банок, закрываем крышками, кладем узкую сетку, ставим второй последовательность и т.д.
¦ Полукольца закладываем за борт горловины фляги, надеваем крышку с резиновой прокладкой, сверху — кольцо с болтами, равномерно зажимаем.

¦ Для проверки закачиваем воздушное пространство до давления 2 атм. (я испытывал емкость двое дней 5 атм.). Убедившись в герметичности бидона, стравливаем воздушное пространство. Нагревать емкость возможно как на газовой плите либо печке, так и паяльной лампой. Read More

Альпийские горки своими руками

CRRgquKWUAACZ6v

Подготовка основания
Следующий ход — разметка основания. Оно возможно круглым, прямоугольным, квадратным (в обязательном порядке со сглаженными углами) либо свободной формы. Средний размер основания — 1,5 х 3 м, громадная альпийская горка может занимать площадь 3 х 5 м и более.

Потом, вооружившись лопатой и терпением, начинаем рыть котлован. Он должен быть достаточно глубоким — 70-100 см. Дно котлована заполняют каменной крошкой, колотым кирпичом, щебнем, керамзитом, гравием либо кроме того строительным мусором. Это дренажный слой, что послужит фундаментом для камней (вес натуральных камней может составить от 1 до 5 тысячь киллограм, так что без твёрдого основания альпийская горка начнет проседать). Помимо этого, дренаж снабжает отводлишней жидкости, поскольку большая часть «альпийских» растений не выносят застоя волы в земле.

Не рекомендуется заполнять котлован древесными брусками — через год-два они всецело сгниют, и горка начнет уходить под почву.
Сверху на дренаж насыпают песок, небольшой гравий либо их помесь слоем в 5 см. Затем до поверхности должно остаться 30-40 см. Оставшееся место в отечественном котловане заполняем почвой.

Земля для растений

В большинстве случаев, растения для альпийской горки не требовательны к земле. Они будут прекрасно расти на суглинках, песчаных и других грунтах. Но большая часть из них не обожают кислотных земель.
Кислотность земли. Если вы берёте фасованную почву в торговых точках, уровень ее кислотности возможно взглянуть на упаковке.

Привезенную из леса землю возможно проверить дома. Для этого 1 столовую ложку почвы бросают в стакан дистиллированной воды и прекрасно размешивают. После этого в эту смесь бросают мало столовой соды. Read More

Антисептик для дерева

Древесина — самый популярный стройматериал. Кроме того не обращая внимания на то, что оно подвержено заражению — скоро покрывается светло синий разводами и темно-серыми пятнами. При большой температуре и сыром воздухе летающие споры грибка скоро делают собственный светло синий дело.

Как быть: избавляться от пораженного материала либо постараться его спасти?

ЗАГОТОВКИ Правильно
Отчего происходит потемнение древесины? Все легко. Дерево — биологический материал, имеющий определенную влажность.

Микроскопические споры плесени и грибка вольно перемещаются в воздухе и, оседая в питательной мокрой среде, начинают деятельно размножаться. Не допустить данный процесс запрещено. До и на протяжении строительства древесину не всегда вероятно обработать. Как быть? Основное — нужно верно выбирать материал.

самая качественной считается зимняя древесина, заготовленная во время, в то время, когда температура окружающей среды не превышает +10 °С. При таких условиях влага естественным образом вымораживается из пор дерева. Материал зимней заготовки получает оптимальный процент влажности (10-12 %, в совершенстве — 8 %) и делается менее подвержен заражению.

Древесина, заготовленная летом, за счет отсутствия естественного вымораживания и из-за высокой активности строительного сезона иногда сразу после рубки идет на распил и в продажу. Она попросту сырая, и ее применение практически в любое время грозит неприятными сюрпризами — возможно и образование светло синий пятен (распространение грибка), и выкручивание материала.

Особенно это относится доски — так как чем меньше сечение изделия, тем стремительнее грибок попадает вовнутрь дерева. Как раз исходя из этого на брусе синева появляется редко. Read More