Отделка моделей

Прочность, сохранность и красивый вид моделей сильно зависят от качества отделки. Вот из-за чего готовые модели в большинстве случаев покрывают красками и лаками. Нанесенные узким жидким слоем, они, высыхая, образуют прочные эластичные пленки. Такие пленки предохраняют металлы от коррозии, а дерево, ткань и бумагу — от топливных смесей и влаги.

Значительно чаще пользуются нитроэмалями и нитролаками. Они эргономичны в работе, скоро сохнут, дают устойчивую пленку и не растворяются горючим, содержащим метиловый спирт. Масляные краски имеют значительный вес и дают достаточно неотёсанную пленку, исходя из этого их практически не используют.

В случае если желают сохранить рисунок и цвет древесины, бумаги либо ткани, то пользуются прозрачным лаком. Обрабатываемая поверхность наряду с этим должна быть шепетильно подготовлена. Древесные подробности сперва легко смачивают водой, дабы встал «ворс» — волокна древесины. Так его легче удалять.

Увлажняют поверхность мокрым тампоном либо губкой. Позже два часа сушат при комнатной температуре и счищают ворс шлифовальной шкуркой. В случае если поверхность древесины увлажнить два раза и два раза отшлифовать, то уровень качества отделки будет выше.

Перед покрытием древесины нитролаками ворс удаляют в противном случае: подробность смачивают узким слоем жидкого нитролака (разбавив его растворителем в соотношении 1:1), сушат и шепетильно шлифуют шкуркой. Проделав так 2-3 раза, подробность лакируют.

Лак наносят мягкой широкой кистью либо тампоном на протяжении слоя древесины.

Не рекомендуется проводить кистью два раза по одному и тому же месту до полного подсыхания первого мазка. Наносить лак нужно ровными слоями с таким расчетом, дабы мазки сливались и их стыки не были заметны. Через 10-15 мин., в то время, когда слой высохнет, модель возможно повторно покрыть лаком и исправить неудачные места. Так наносят два-четыре слоя.

Для прозрачной отделки подробностей пользуются нитролаками и спиртовыми лаками: эмалитом (лак А1 Н), мебельными нитролаками и цапонлаком.

Для непрозрачной отделки — нитрокрасками и нитроэмалями, синтетическими эмалями. Процесс отделки в этом случае имеет несколько операций: грунтования, шпаклевания и окрашивания.

Грунтование — это нанесение первого слоя лакокрасочного покрытия на шепетильно очищенную поверхность модели. Грунтовочный слой защищает железные подробности от коррозии, заполняет поры в древесных подробностях и снабжает хорошее сцепление между окрашиваемой последующими слоями и поверхностью краски.

Железные подробности покрывают грунтом ГФ-020 (бывший № 138) и сушат 48 часов при температуре 18-22° С либо 1 час при температуре 90°-100° С. Возможно грунтовать железные подробности и грунтом НЦ-081 (бывший № 147). Он сохнет 2-4 часа при температуре 18-22° С.

В случае если железные подробности покрыть нитроэмалями либо нитрокрасками без грунтовки, то эти краски будут слабо удерживаться на железной поверхности и не хорошо защищены от коррозии.

Древесные подробности возможно грунтовать нитроклеем АК-20, эмалитом и мебельным нитролаком.

Время сушки от 30 мин. до одного часа при температуре 18-22° С. В то время, когда первый слой грунта высохнет, поверхность модели шлифуют шкуркой и грунтуют еще раз. И только по окончании того, как высохнет второй слой грунта, ликвидируют все недостатки — поверхность шпаклюют.

Шпаклевание. Тут используют как готовую нитрошпаклевку НЦ-008, так и самодельную, которую готовят из эмалита и протертого через сетку мела. Мел всыпают в эмалит и шепетильно растирают до получения тестообразной массы.

Верно составленная шпаклевка прекрасно удерживается на прогрунтованной поверхности и легко шлифуется шкуркой.

Наносят ее на поверхность шпателем — пластиной упругой резины, эластичной пластиной текстолита либо фибры толщиной 0,4-0,8 мм.

Кладут шпаклевку лишь узким слоем. Толстый слой (более 0,5 мм) может растрескаться. Места, где нужно положить толстый слой, шпаклюют пара раз, позволяя просохнуть каждому прошлому слою.

Загустевшую шпаклевку разводят растворителями № 646, 647.

Сушить любой слой шпаклевки необходимо 3-20 часов (в зависимости от толщины нанесенного слоя) при температуре 18-22° С.

По окончании сушки поверхность модели шлифуют шкуркой, а после этого окрашивают. В то время, когда нанесен первый, проявочный слой краски, на поверхности модели смогут обнаружиться недостатки. Их ликвидируют или шлифовкой, или шпаклеванием и последующей шлифовкой.

Подготовленную так поверхность модели покрывают двумя-тремя слоями краски либо эмали.

Окрашивание. Стремительное испарение с поверхности растворителя, к примеру ацетона, понижает температуру лакокрасочной пленки. Исходя из этого в сыром помещении на ее поверхности осаждаются водяные пары и появляются белесые пятна. Дабы избежать этого, нужно использовать менее летучие растворители, а к имеющимся додавать бутилацетат либо амилацетат (грушевую эссенцию).

Красить возможно кистью, распылителем или легко окуная модель в эмаль либо краску.

Кистью возможно наносить синтетические и масляные краски. С нитрокрасками кистью трудиться тяжелее, поскольку они стремительнее высыхают и не дают возможности разровнять мазки. Помимо этого, нанеся последующий слой, возможно легко повредить прошлый, поскольку нитрокраска легко растворяется.

Нитроэмаль необходимо выбирать густую. Краска обязана ложиться ровным слоем, а края мазков сливаться. Уровень качества окраски сильно зависит от кисти. Она должна быть мягкой и упругой, с надежно закрепленным волосом и в обязательном порядке чистой.

Не погружайте кисть в краску более чем на 2/3 длины ее волоса (рис 1). Собрав краску, начинайте покрывать поверхность последовательными мазками от одного края к второму (рис. 2). По окончании нанесения слоя разровняйте его в поперечном направлении без добавления краски. В то время, когда первый слой высохнет, наносите следующий.

Самый стремительный метод — это окунуть модель либо подробность в краску на пара секунд, а позже немного поднять над банкой и разрешить стечь лишней краске. Но данный метод применим только для подробностей обтекаемой формы маленьких размеров. В случае если на подробности имеется углубления, то в них краска может задержаться.

Распыление — самый производительный, экономичный метод, дающий высокий уровень качества покрытия. В большинстве случаев пользуются готовыми электровибрационными устройствами типа «Ореол-5» или самодельным пульверизатором-распылителем.

Из готовых эргономичен кроме этого распылитель с компрессором, баллоном сжатого воздуха, автомобильным насосом. Несложный пульверизатор делается из двух трубок: диаметром 3 мм, длиной 150 мм и диаметром 5 мм, длиной 100-120 мм (рис. 3). Возможно воспользоваться пистолетом-распылителем. Распылитель оптимален тем, что у него узкая регулировка факела и он снабжен набором головок и сопл разного диаметра.

Распылитель разрешает наносить краску узким и ровным слоем. Случается, что краска не хорошо кроет, и тогда пробуют расширить толщину наносимого слоя. Этого запрещено. В толстом слое краска высыхает неравномерно: под появившейся пленкой она продолжительно остается жидкой, на вертикальных плоскостях образуются потеки.

В большинстве случаев наносят два-четыре слоя нитроэмали, а синтетической эмали — одни-два слоя.

Любой последующий слой краски наносят на всецело высохший прошлый.

Краскораспылитель нужно держать так, дабы струя была направлена перпендикулярно к поверхности. Передвигать его направляться, «копируя» кривизну окрашиваемой поверхности. Учитывайте и расстояние распылителя от модели. Если оно через чур мало, краска будет сбиваться струей, на поверхности покажутся морщины и «потёки».

Оптимальным считается расстояние 250-350 мм.

Передвигают распылитель равномерно. При стремительном перемещении краска будет ложиться весьма узким слоем, а при медленном — через чур толстым.

Наносить краску нужно параллельными полосами. Любая полоса обязана перекрывать ранее нанесенную приблизительно на 30-40 мм. Приблизив распылитель к концу полосы, нужно приостановить распыление, в противном случае покажутся потеки. Дабы окраска была равномерной, любой последующий слой наносят поперек прошлого.

Окраску модели в пара цветов создают по-различному.

В тех случаях, в то время, когда разные цвета граничат между собой, сперва наносят краску не сильный цвета (белого, желтого, полутона), а уж на них кладут более интенсивный цвет (тёмный, красный, светло синий и т. д.). Сильный тон покрывает более не сильный нижний. Время от времени, но, окраска не сильный тоном по более сильному не редкость нужна. Делают промежуточное покрытие для отделения сильного тона от не сильный.

Для этого выбирают цветоизолирующую краску — белую либо алюминиевую. К примеру, для получения яркой красной надпись на темно-зеленом фюзеляже модели, символы рисуют сперва белой краской и по окончании полного подсыхания покрывают красной.

В случае если требуется броская ровная граница окрашенного поля, первым наносят более яркий и менее укрывистый фон, после этого по границе со стороны яркого фона наклеивают липкую целлофановую ленту и создают окраску.

Позже липкую ленту с опаской снимают.

Делают и без того — светлую часть поверхности закрывают трафаретом либо полосой плотной бумаги. Действительно, данный метод дает менее четкую границу.

Высохшую поверхность полируют полировочной пастой либо водой, или полиролем «Атспиндис». Узкий слой полировочного состава наносят на поверхность модели ватным тампоном либо фланелью и растирают круговыми перемещениями на маленьких участках. После этого растирают чистой фланелью до зеркального блеска.