Мозаика с металлическим контуром

В свое время сайт поведал об мастерстве древесной мозаики — составлении декоративных композиций из цветного древесного шпона, представляющего собой узкую однослойную фанеру, в большинстве случаев применяемую для облицовки мебели. разнообразие текстуры и Разный цвет пород разрешают набирать мозаичные композиции, которыми возможно декорировать предметы домашнего обихода. Композиции возможно делать в виде панно — пластин.

Главный инструмент мастера-мозаичника — маленькой косой нож, что готовят из отслужившего собственный срок медицинского скальпеля, из строительного гвоздя-дюбеля либо из полотна ножовки. Разработка древесной мозаики несложна и дешева людям различных возрастов, трудящимся дома.

Предлагаем еще один вид мозаики — древесный комплект с узкими железными контурами. Мастерство декорирования дерева металлом в видах и разнообразных формах известно в далеком прошлом. Такими накладками декорировалась мебель. Сверкающие инкрустации из металла покрывали древесные подробности парадного оружия, украшали всевозможные шкатулки, ларцы, табакерки.

Древесный комплект, контуры которого выделены красивой сверкающей железной нитью, выглядит очень ясно. Разработка таких работ делится на два этапа: прежде создается сам комплект, а после этого исполняются железные вставки. Работа начинается с композиционного эскиза на бумаге, где наровне с мозаичным изображением прорисовывается и железный контур.

Композицию на бумаге рекомендуем делать легко подцвеченными белилами (гуашь, темпера). В соответствии с эскизу готовят подготовительный рисунок в натуральную величину будущего комплекта, после этого из шпона вырезают подробности изображения, скрепляют совместно и фанеруют — наклеивают на прочную древесную базу готовую мозаичную композицию.

Подробности операций в статье "Фанеровка".

По окончании шлифовки и фанеровки мозаичной поверхности, приступают к укладке железных контуров. Для этого по границам изображения (и на самом изображении для подчеркивания нужных подробностей) прорезают канавки косым либо торцевым ножом, в особенности удобным для таковой операции.

Косой нож (вверху); последовательность заточки торцевого ножа из дюбеля (внизу слева); торцевой нож (внизу справа)

Торцевой нож делают из металлической пластинки длиной 70-85 мм и шириной 5-7 мм, которую, к примеру, отрубают зубилом от полотна ветхой пилы и обтачивают до нужной ширины. После этого вырезают (а вдруг имеется возможность, то вытачивают) древесную ручку. В ней сверлят гнездо глубиной приблизительно 30 мм, дабы диаметр сверла был равен ширине пластинки, и вставляют в гнездо эту пластинку.

Оставшуюся вакуум забивают древесными колышками, каковые позже промазывают клеем. Ручку покрывают лаком, а пластинку затачивают так, дабы оказалось обоюдоострое, узкое, отполированное лезвие длиной около 20 миллиметров.

Лезвие торцевого ножа возможно изготовить из строительного гвоздя — дюбепя, что сперва затачивают в виде лопатки (наряду с этим направляться чаще охлаждать гвоздь в воде, дабы сохранить закалку). После этого финишу лопатки придают форму овала и затачивают в виде обоюдоострого лезвия с необходимой полировкой на войлочном круге с пастой ГОИ. В случае если лезвие окажется шероховатым, то при выемке из прорези оно потянет за собой края шпона, и работа купит неопрятный вид.

Для ножа, сделанного из дюбепя, оптимальнее подойдет ручка из жёсткой и плотной древесины (береза, дуб, клен, яблоня, вишня, груша). В ручке сверлят отверстие (на 0,5 мм меньше, чем диаметр дюбеля, и на половину его длины). В это отверстие и забивают дюбель.

Рекомендуем изготовить пара ножей с различной шириной лезвия (3-6 миллиметров), которыми делают углубленные прорези по намеченным контурам. Нож в плоскости резания обязан пребывать в вертикальном положении, в противном случае шпон сколется либо же приподнимется, помимо этого, может оказаться косая прорезь, в которую еле войдёт железная полоса. Одновременно с этим нож при резании, сохраняя его вертикапьное положение к плоскости, направляться наклонять острием в сторону перемещения. Канавки под дуги и под окружности готовят вертикальными проколами близко друг к другу.

Вколачивание контурной полосы

Положение торцевого ножа при исполнении разных операций

Схема соединения железных полос на острый угол

Железная полоса в большинстве случаев под ножницами скручивается в спираль; это не беда: перед изготовлением контура выровняйте полосу древесным молотком. Полоса из меди, алюминия либо другого мягкого металла обычно при вколачивании мнется и не входит в прорезь.

Исходя из этого предварительно легко постучите по ней молотком, затем металл станет более твёрдым (нагартуется) и достаточно легко войдет в прорезь. Дабы полоса равномерно, без изгибов, не заминая дерева, попала в канавку и прочно в ней сидела, рекомендуем ширину прорези делать равной сечению полосы, а глубину — пара большей, чем ширина данной полосы.

По окончании того как приготовили прорези, финиш заготовленной полосы металла с нажимом вставляют в канавку и легкими ударами молоточка неспешно загоняют полосу в канавку по всей ее длине, обходясь как возможно меньшим числом стыков. Удары повторяют по мере продвижения пластинки по контуру, с тем дабы она последовательно заполнила канавку, наряду с этим оставляют вершину полосы под краем канавки.

Эту вершину шлифуют, для получения равномерной поверхности железного контура. В комплекте смогут быть использованы точечные железные элементы (для декорирования подробностей), каковые выполняются так: шипом прокалывают в древесине вертикальные отверстия, в каковые опускают до упора кусочки железной проволоки. Верхнюю часть проволоки срезают кусачками — бокорезами, а выступающие (1,5-2 мм) финиши вбивают в древесину так, дабы по окончании их шлифовки на поверхности комплекта остались сверкающие точки.

При зачистке железных частей, расположенных на большой плоскости, рекомендуем применять плоский напильник с загнутым для удобства вверх хвостовиком (предварительно место сгиба направляться отжечь) и с насаженной ручкой. Работа таким напильником напоминает строгание рубанком.

Напильник с загнутой ручкой

По окончании зачистки железных элементов поверхность комплекта шлифуют навернутой на древесный брусок небольшой наждачной бумагой и покрывают узким защитным слоем лака, политуры либо восковой мастики.

Матовый лак, кстати, очень ясно подчеркивает железные элементы.

Еще о некоторых «секретах производства». Готовый комплект рекомендуем укладывать на щит из пиломатериалов либо на многослойную фанеру, но не древесно-стружечную плиту. Нужно между частями мозаичного комплекта оставлять маленькие зазоры, по которым будет двигаться торцевой нож, не выкрашивая в этом случае соседние участки шпона. При применении в мозаичном комплекте мягких пород дерева — липы, осины, ольхи, сосны — глубина прокола под точечную вставку должна быть 8-10 миллиметров.

Еспи же в деле жёсткие породы либо многослойная фанера, глубину прокола возможно сократить 4-5 мм. Соответственно прорезь под полосу на мягкой древесине делают глубже, чем на жёстком дереве.

При заполнении канавки железной полосой, острые углы прилегающих участков шпона время от времени заминаются и втягиваются в бороздку за металлом.

Дабы устранить данный недостаток, достаточно нескольких капель воды, которая, высыхая, вернёт плоскость комплекта.

Тон для комплекта рекомендуем выбирать достаточно чёрный, дабы на нем выделялись железные контуры. оптимальнее сочетается с деревом бронза и золотистая латунь, медь мало темновата, холодный же серый алюминий по большому счету не хорошо соответствует с теплыми оттенками дерева.

Древесная мозаика с железным контуром — ясный вид декоративных работ для шкатулок, коробочек, ларцов. Подойдет такая мозаика и для декоративных панно — пластин. Кулоны, броши, серьги, выполненные тонко и бережно с тщательной полировкой в данной технике, окажутся очень ясными.

Литература

Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. — М., 1981.

Матвеева Т. А. резьба и Мозаика по дереву. — 3-е изд. — М., 1985.
Красивое собственными руками (сост. С. Газарян.) — М., 1987.
Федотов Г. Дарите людям красоту. — М., 1985.

Хворостов А. С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву.

М., 1985.