Как положить плитку на деревяный пол

Керамическая плитка на полу поразительно практична и функциональна, а на кухне и в ванной легко незаменима. Но многие обладатели домов с древесными перекрытиями отказываются от таковой отделки, аргументируя это невозможностью соорудить полноценную стяжку и взять твёрдое основание. Как быть? Выбирать второе покрытие либо попытаться отыскать выход из положения?

Разглядим детально все варианты.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕТОЧНОСТЕЙ
Класть керамическую плитку на древесный пол категорически не советуют. Конструкция будет играться либо ходить, поскольку у нее нет твёрдости и достаточной жёсткости. Исходя из этого громадна возможность того, что цементная стяжка, положенная на древесные перекрытия, скоро разрушится, межплиточные швы высыпятся, а сама плитка потрескается либо отвалится.

Помимо этого, дерево в качестве основания недолговечно, а под плиткой и вовсе начинает гнить. Но, используя материалы и современные технологии, подобную проблему возможно с успехом решить, сэкономив не только средства, но и время (так как полноценная цементная стяжка сохнет не меньше месяца, а на данный момент возможно все сделать собственными силами за достаточно маленький срок). Основное — как следует подготовить основание под плитку.

В первую очередь необходимо избавиться от недочётов древесного пола, сделав его максимально ровным, жёстким, прочным и твёрдым, другими словами приблизив его по особенностям к цементному (цементному) основанию.

Прямо на доски плитку, очевидно, не кладут. Но на надежном основании никаких неприятностей с покрытием не появится в течение продолжительных лет.

Ход ЗА ШАГОМ: ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для начала нужно проверить состояние пола. В первую очередь удаляют имеющееся напольное покрытие и подложку. В случае если доски и лаги в хорошем состоянии — не скрипят и не пружинят при ходьбе, то возможно покинуть их как базу. Но надежнее все же перебрать пол, дабы убедиться в его качестве, поскольку лаги имели возможность прогнить либо изначально были уложены не хватает ровно и довольно часто.

Потом лаги выставляют горизонтально посредством уровня. На них укладывают предварительно бережно снятые доски чернового пола, если они в хорошем состоянии, либо фанеру толщиной не меньше 12 мм. Нужно, дабы она была влагостойкая (марки ФК).

Фанера не будет прогибаться под весом плитки.

черновой пол и Лаги обрабатывают особыми защитными пропитками, в особенности в помещениях с повышенной влажностью. Это убережет их от гниения, разрушения и появления плесени. Между лагами до верхнего уровня насыпают небольшой керамзит для обеспечения дополнительной звуко- и теплоизоляции покрытия.

Следующий этап — саморезами (ни за что не гвоздями!) крепят черновую доску либо фанеру поперек лаг.

Между досками либо страницами фанеры оптимальнее покинуть зазоры (3-5 мм) либо просверлить отверстия в полу — для естественной вентиляции снизу. Это нужно чтобы дерево дышало.

Позже на черновой пол настилают любую паро- либо гидроизоляцию — пергамин, пергаментную, парафинированную либо битумную бумагу или полиэтилен.

В этом случае влага от дерева, цементного либо земляного основания не будет попадать на подложку. Кроме настилочных материалов для гидроизоляции древесных поверхностей возможно применять кроме этого особые растворы либо мастики.

При применении гипсокартона для сухой стяжки нужно использовать обмазочную гидроизоляцию, которая защитит основание от проникновения жидкости.

В случае если нужно создать утепленные поверхности, в слое плиточного клея возможно поместить узкий пленочный теплый пол
Для межплиточных швов лучше применять не затирку, а эластичный цветной силикон.

ВЫБИРАЕМ ОСНОВАНИЕ
По окончании проведения работ по подготовке возможно выбрать один из двух вариантов создания прочного основания. Первый метод максимально приближен к классической стяжке. Действительно, необходимо готовься к тому, что она окажется более легкой и узкой, чем простая. Поверх гидроизоляции размещают железную сетку, которую через маленькие расстояния крепят саморезами (это обеспечит хорошее прилегание).

После этого устраивают цементную стяжку маленькой толщины (не более Зсм) либо заливают самовыравнивающийся раствор. По окончании подсыхания плитку укладывают простым методом.

Возможно укрепить основание и без стяжки. В этом случае прямо на фанеру наносят двух-компонентный полиуретановый клей либо состав на базе жидкого стекла (клей КС).

По окончании подсыхания на поверхности образуется защищающая гидроизолирующая пленка. Эти составы достаточно эластичны, исходя из этого, как заявляют производители, способны не допустить растрескивание плитки при естественном ходе деформации дерева. Как данный способ надежен, сложно сообщить. Само собой разумеется, было бы лучше соорудить твёрдое и прочное основание, но в случае если таковой возможности нет, полиуретановые составы будут хорошим выходом из положения.

Имеется и второй метод, схожий с разработкой так называемой сухой стяжки, которая быстро набирает популярность.

Сухая стяжка в отличие от цементной дает возможность приобрести надежное, долговечное и, что самое основное, легкое основание, не дающее ощутимой нагрузки на несущие конструкции дома. Сущность ее в следующем. На гидроизоляцию укладывают подложку под плитку. Это смогут быть влагостойкие гипсоволокнистые страницы (ГВ/1), цементно-стружечные плиты (ЦСП) либо влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Основание строят в один либо два слоя.

Хороший вариант — ГВЛ, каковые создают из распушенных волокон вторичной порошка и целлюлозы гипса методом полусухого прессования. Они значительно легче и дешевле ЦСП, а если сравнивать с ГКЛВ более прочные и пластичные.

ГВЛ владеют повышенными тепло- и звукоизолирующими чертями и имеют особую гидрофобную пропитку, исходя из этого подходят для помещений с высокой влажностью.

РАБОТЫ ПО ПОРЯДКУ
Страницы выбранного материала прикручивают саморезами к полу. Наряду с этим стыки между ними должны размешаться не над щелями, а над досками, в противном случае основание не будет прочным.

Швы для надежности проклеивают особым клеем для ГВЛ либо ГКЛ. Стандартная толщина ГВЛ образовывает 10 мм. Но в случае если нужно еще расширить жесткость пола, то возможно уложить в два слоя, с необходимым перехлестом — швы второго слоя должны пребывать посередине страниц первого.

Чем реже установлены лаги, тем толще должны быть фанера и ГВЛ.

В помещениях с повышенной влажностью особенное внимание направляться выделить гидроизоляции стыка пола со стенками.

Для этого значительно чаще используют монтажную пену. Но самым надежным вариантом есть применение полимерной мембранной гидроизоляции. В этом случае вырезают полосу шириной около 30см, одну сторону которой вкладывают между черновым полом и ГВЛ, а другую крепят к стенке. Стыки для надежности проклеивают герметиком.

По окончании укладки гипсоволокно покрываютуниверсальной грунтовкой, нужно глубокого проникновения. Это разрешит обеспылить базу и улучшить сцепление с финишным покрытием. После этого плитку укладывают по стандартной разработке, как на простую стяжку. При сухой стяжке нужно смотреть за тем, дабы все материалы доходили друг другу.

К примеру, плиточный клей должен быть как раз для работы по ГВЛ либо ГКЛ (об этом должна быть пометка на упаковке). Не обращая внимания на кажущуюся сложность создания основания посредством сухой стяжки, данный способ разрешает скоро и довольно недорого взять желаемый итог. …