Вазы декоративные

В отличие от клумбы с цветами, декоративная ваза эргономична тем, что возможно находится в любом месте садового либо дачного участка, украшая хоть зеленую лужайку, хоть угол мощеной дорожки, хоть подходы к беседке. При необходимости ее неизменно возможно переместить на второе место, не разрушая прошлого «ландшафта». А формы и размеры вазы смогут быть любыми, потому, что изготовить ее возможно самому, отдавая предпочтение монолитному варианту из цементобетона как самый доступному и несложному в исполнении.

Приводим как пример разработку, предложенную венгерским изданием «Эзермештер» и увлекательную тем, что она не требует какой-либо опалубки либо второй вспомогательной конструкции для образования формы вазы. Достаточно только выполнить из доски либо фанеры два шаблона: один для формообразования внутренней части вазы, второй — для внешней.

Из материалов потребуются только песок и цемент. На ровной площадке укладывается лист фанеры, жести, рубероида либо толстой пленки. На середину слоями насыпаются цемент и песок в соотношении приблизительно одна часть цемента и три — пять частей песка, каковые шепетильно перемешиваются до получения однородной смеси.

В центре оказавшейся горки делается лунка (рис.1), в которую неспешно добавляется при постоянном перемешивании вода — до образования густого раствора.

В середину горки (рис.2) втыкается либо вбивается железный прут, на что собственными проволочными петлями надевается шаблон 1 (рис.9): вращением его (рис.3) формируется полусфера — форма внутренней части будущей вазы.
Потому, что цементный раствор набирает прочность продолжительно, вместо него для получения данной полусферы возможно приготовить раствор гипсовый, что схватывается в течение трех мин., а твердеет совсем через полчаса.

Read More

Варочная печь шведка

Выслушав пожелания хозяйки дома и прикинув количество помещения, где предполагалось установить печь, я внес предложение на выбор два варианта шведки: с колпаком либо «трёхходовку». Я продемонстрировал фото собственных печей, и остановили выбор на шведке с колпаком.

Фундамент под варочную печь шведка залили той же в осеннюю пору, а к закупке главных материалов и оборудования приступили весной, в первых числах Мая. Я приобрёл топочную, зольную и прочистные дверки, двухконфорочную варочную плиту, две задвижки, три колосника и кирпич марки «Кемма»1. Я постоянно советую своим клиентам применять для кладки печи керамический кирпич как раз данной марки, поскольку это гарантия долговечности любой верно сложенной печи.

К тому времени, в то время, когда я доставил все материалы на рабочую площадку, бригада строителей уже смонтировала на стене дома, граничившей с печью, теплоизолирующий экран. Данный экран представляет собой закреплённую на стене лёгкую каркасную конструкцию из стандартных железных профилей (их в большинстве случаев применяют для монтажа гипсокартонных панелей). Пространство между ними заполнено минераловатными плитами, а поверх плит прикреплены металлические оцинкованные страницы. Задача экрана несложна — металлический лист отражает инфракрасное излучение, а минераловатная плита трудится как теплоизолятор, защищая стенке дома от прямого нагрева.

По ходу исполнения работ по подготовке в конструкцию варочной печи было нужно внести и кое-какие трансформации.

Дело в том, что прошлые строители, каковые начинали возводить дом, не устроили продухов в фундаменте, почему под полом было неизменно влажно и сыро. Исходя из этого решили применять естественную тягу в дымовых каналах печи для вентиляции подполья. Read More

Утеплитель для дома пробковый агломерат

«Вечным деревом» издревле именовали оливу. Но это гордое звание по праву может носить пробковый дуб. Для долговечной и наряду с этим стопроцентно натуральной теплоизоляции материала лучше не существует.

Из коры пробкового дерева изготавливаются тёмная и белая разновидности агломерата. В качестве сырья для тёмного употребляется кора ствола, а для белого — кора веток.

Природный изолятор
Тёмный пробковый агломерат складывается из склеенных между собой гранул. Единственное связующее — суберин, природное клейкое вещество, содержащееся в самой пробке, а правильнее, смоле пробкового дуба. При производстве агломерата методом паровой обработки из пробковых гранул выпариваются летучие компоненты. Изменяя степень сжатия гранул, уровень качества пробки, время и температуру обработки, приобретают пробковый агломерат разной плотности — однородный по структуре и составу неповторимый стройматериал с высокими тепло-, звуко-, влаго- и виброизоляционными чертями.

Лучше не бывает
Для утепления домов употребляется тёмный термический агломерат из пробки средней плотности (100-130 кг/куб. м). Он не подвержен гниению, действию грызунов, неуязвим для плесени. Панели из тёмного агломерата не гигроскопичны и не опасаются воды. Материал химически инертен, непроницаем для УФ-излучения, не проводит электричество.

Температурный режим от +110 до -180 "С. При горении тёмного агломерата не выделяется вредных веществ. Срок работы утеплителя неограничен, кроме того через десятки лет панели сохраняют собственные свойства. Тёмный агломерат толщиной 3 см по теплоизоляционным особенностям заменяет 40 см кирпичной кладки либо 20 см ячеистого бетона.

Read More

Утепление наружных стен

Дабы уменьшить утраты домом тепла через ограждающие конструкции, нужно утеплить его наружные стенки, потому, что они имеют большую площадь.

Легкий мокрый
как следует выполненное утепление стен дома разрешит существенно сэкономить тепло и средства за отопление.

Один из самых распространенных способов утепления — это так называемый «легкий мокрый» метод. Еще его именуют способом скрепленной теплоизоляции. Он владеет двумя преимуществами: дает возможность приобрести как следует оштукатуренную поверхность стен — ровную и однородную (исходя из этого его еще именуют «бесшовной совокупностью утепления»), и в один момент обеспечить фасаду дома хорошую теплоизоляцию.

Данный метод применяют как для утепления новых домов, так и при утеплении и ремонте ветхих. Он представляет собой многоэтапный процесс, что направляться шепетильно подготовить: купить нужные материалы и пригласить опытных исполнителей.

В первую очередь направляться подготовить стенки: очистить их от отслаивающихся фрагментов, где нужно -выполнить маленький ремонт трещин и неровностей, осушить мокрые участки стен и установить леса.

Следующий этап — установка над цоколем стартовой планки из оцинкованной стали, которая окажет помощь верно установить утеплитель, потому, что именно на нее укладывают его первый слой, и которая защитит от проникновения грызунов.

В один момент на массу, из которой делают армирующий слой, устанавливают угловые планки для упрочнения углов дома, краев дверных и оконных проемов.

Стартовая планка из оцинкованной стали окажет помощь верно установить первый ряд плит утеплителя из минеральной ваты

В то время, когда подготовка основания закончена, на него наносят клеевой раствор для приклеивания утеплителя — минеральной ваты, пенополистирола.

Read More

Утепление мансарды своими руками

В то время, когда в доме делается тесно, мы вспоминаем о том, как расширить жилую площадь. Самое простое ответ — перевоплотить чердак в жилое помещение.

В прошлые времена чердаки, в большинстве случаев, строились нежилыми, и исходя из этого не утеплялись. Теплоизоляция укладывалась лишь на чердачном перекрытии, отделяющем отапливаемые помещения от холодного чердака. Дабы перевоплотить чердак в теплую мансарду, его нужно надлежащим образом утеплить.

формируем пространство
В случае если конструкция крыши опирается на перекрытия либо высота аттиковых стен (так именуют прямые участки стен под скатами кровли) недостаточна для эргономичного перемещения человека в полный рост, имеет суть сократить площадь мансардного этажа до территории с комфортной высотой. Для данной цели возводят легкие перегородки, отсекающие низкие участки под скатами от главного жилого пространства. Необходимо кроме этого решить, стоит ли оставлять в мансарде скаты до самого конька либо снизить высоту, подшив к ригелям потолок.

что утеплять на крыше?

1. Теплый контур. В случае если жилое пространство ограничено потолком и боковыми стенами, утеплитель укладывают по контуру отапливаемой территории: на аттиковых стенках, потолке и части скатов крыши, соединяющих потолок и стенки, и на перекрытии за аттиковыми стенками — впредь до наружных стен дома. Скаты крыши, расположенные за теплым контуром, не утепляют.

2. Скаты крыши.

При, в то время, когда высота мансарды не ограничена потолком, утеплитель укладывают по всей высоте скатов крыши — от конька до перекрытия. Аттиковые стены наряду с этим оставляют неутепленными.

чем утеплять?

Для утепления крыши изнутри в большинстве случаев применяют плиты из минеральной ваты (базальтовой и стеклянной), каковые укладывают между стропильными ногами.

Read More

Утепление дома снаружи

Дома из силикатного кирпича, по заверению производителей материала, прочны и владеют хорошими звукоизоляционными чертями. Но имеется у них недочёт, о котором застройщики определят часто уже по окончании того, как начинают обживать новое жилье: материал данный «холодный», и на отопление дома, выстроенного из него, улетает кругленькая сумма.

Утепление дома снаружи
В случае если дом уже выстроен, то утеплять его лучше снаружи, и только в крайнем случае — изнутри.

Наружное утепление кирпичных и блочных домов разрешает обезопасисть несущие конструкции от атмосферных осадков и перепадов температур, а территория конденсации выходящих паров (так называемая точка росы) выясняется в слое утеплителя вне несущей стенки.

Все это увеличивает срок работы строения.

Значительно чаще снаружи дома утепляют экструди-рованным пенополистиролом, после этого оштукатуривают. Реже — фасадной базальтовой ватой, защищая ее от мокрого воздуха прочным паропроницаемым покрытием (вентилируемым фасадом либо слоем штукатурки). Еще один вариант утепления — применение фасадных термопанелей.

Перед тем как утеплять дом, делают горизонтальную гидроизоляцию фундамента из гидроизола либо другого материала с подобными чертями.

Рубероид для данной цели я бы применять не советовал, поскольку срок работы у него мал. Слой гидроизоляции располагают выше уровня почвы, но ниже перекрытия первого этажа. Водоизоляционный материал укладывают на всю толщину стенки, так дабы полотнища заходили друг на друга приблизительно на 100 мм.

Для лучшей защиты утеплителя на уровне цоколя делают фартук из водоизоляционного материала, заведя его на высоту 150-200 мм (рис. 1). Read More

Утепление дома изнутри

Утепление стен, предусмотренное еще на шаге проектирования, содействует решить задачу сохранения тепла в квартире. Но видится и без того, что теплоизоляция в выстроенном помещении подводит собственных хозяев. Обстоятельствами для того чтобы возможно как халатность строителей, решивших сберечь на изоляционных материалах, так и неточность в расчетах. В данном варианте видится только одно ответ — утеплить стенки жилья изнутри.

Перед тем как разглядывать варианты утепления помещения изнутри, направляться заявить, что самоё рациональным в теплотехническом и эксплуатационном отношении все же есть изолирование стен снаружи. Объективно разглядывать возможность внутренней теплоизоляции возможно лишь в двух случаях. Первый — в то время, когда речь заходит о фасаде исторического монумента, нарушение художественного облика и целостности которого не разрещаеться законом. Второй — в то время, когда нужно утепление стен высотных многоквартирных домов, выстроенных по ветхим проектам и не отвечающих современным требованиям по тепловой защите.

Наряду с этим фактически нереально теплоизолировать стенке в какой-то одной квартире и не сделать то же самое на всех других этажах дома — нужно будет утеплять целый фасад строения. Проблемой в этом случае может стать то, что не все обитатели готовы пойти на это по тем либо иным соображениям. Остается один выход — сделать собственный дом теплым изнутри.

Вторых обстоятельств для утепления стен изнутри не существует.

Дело в том, что внутреннее утепление готовой стенки влечет за собой последовательность неприятностей, например, смогут снизиться долговечность конструкции, увеличиться затраты на отопление и уменьшиться размеры внутренних помещений. Read More

Устройство перекрытий

Качественные перекрытия — это и крыша над головой, и прочный пол под ногами. Утепленные и крепкие, они должны помогать столь же продолжительно, сколько и стенки дома.

По собственной физической сути перекрытия воображают «диафрагмы» жесткости, каковые разделяют уровни и этажи. В зависимости от размещения в доме выделяют чердачные, междуэтажные и перекрытия первого этажа. Последние со своей стороны именуются цокольными, если они расположены над холодным подвалом.

Перекрытия снабжают устойчивость строения, принимают нагрузку, причем как собственную, так и от мебели, инженерной и бытовой техники, находящихся в помещении людей.

В соответствии с нормативам суммарно междуэтажное либо цокольное перекрытия должны выдерживать нагрузку не меньше 210 кг/м2, для чердачного требования в два раза меньше. Но современные конструкции способны выдерживать многократно громадную силу.

С функциональными задачами связаны главные требования, предъявляемые к любым перекрытиям: они должны быть прочными, твёрдыми (другими словами под действием нагрузки давать прогибы не более 1/250 пролета), в достаточной степени мешать передаче и распространению звука тепла. Кроме этого ответственна приемлемая экономичность и высокая огнестойкость их исполнения.

Помимо этого, имеется и своеобразные требования. К примеру, жесткость междуэтажного перекрытия должна быть выше, чем чердачного, а перекрытия над подвалом и чердачное обязаны выделяться собственными теплозащитными особенностями.

Классификация
По собственной конструкции все виды перекрытий возможно отнести к одному из двух типов.

Безбалочные делают из однородных бетонных элементов, причем делают это различными методами, первый из которых — укладка готовых бетонных плит (панелей), либо монтаж сборных перекрытий.

Read More

Устройство дымохода

Меньше всего неприятностей появляется, в то время, когда параметры отопительной совокупности и ее составляющих рассчитывают на этапе проектирования дома. Хуже обстоят дела с готовыми строениями, каковые новые хозяева пробуют модернизировать на собственный лад, прокладывая дополнительные дороги для отвода дыма из помещения. Но в каждом конкретном случае требуется личный расчет. Мы жеограничимся неспециализированными рекомендациями при выборе иустановке дымоходных каналов, указав на кое-какие особенности.

СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА
Решая, какой дымоход установить, нужно будет плясать от печки: нужно знать тип отопительного прибора, место его размещения (снаружи либо в строения), коэффициент нужного действия (КПД), температуру отходящих газов. Очень сильно нагреваются отводящие газы при эксплуатации устройств, трудящихся на жёстком горючем, — при его неполном сгорании температура дыма может доходить до 600 °С. Потому, что кирпич способен выдерживать столь большой накал, до недавних пор самые популярными были дымоотводы кирпичные.

Данный тип и сейчас актуален для хороших видов кладочных каминов с открытым пламенем и домовых печей. Кроме этого прекрасно переносяттемпературные нагрузки эмалированная и жаропрочная сталь, керамика.

Новое поколение теплогенераторов на жидком горючем либо природном газе имеет большой КПД (75-90%) за счет более низкой температуры продуктов сгорания (менее 160 °С).

Но наряду с этим на стенках дымохода образуется агрессивно-кислый конденсат —в случае если материал пористый (кирпич, асбестоцемент), то, увлажняясь, он скоро разрушается. Не допустить эти процессы возможно посредством дополнительной гидроизоляции, но несложнее делать дымоходы из стали, шамота, полимерных материалов (полипропилен и поливинилденфторид), керамики, особенных сортов стекла. Read More

Установка решеток на окна

Все в ажуре
Решетки для окон делают из пересекающихся под разными углами железных подробностей разной формы. В большинстве случаев для этого применяют круглый либо квадратный профиль толщиной порядка 10-18 мм (лучше 16-18 мм). Дешевле обойдутся решетки из полос шириной 12-18 мм и толщиной 4 мм, но они характеризуются значительно меньшей прочностью. Совместить приемлемый уровень стоимостей и достаточную защищенность оконных проемов возможно, установив комбинированный вариант: горизонтальные полосы и вертикальные прутья.

Наряду с этим расстояние между элементами должно пребывать в диапазоне от ю до 20 см. При меньшем значении окно уже будет похоже на тюремное, а при большем — стойкость ко взлому станет малом, в ячейку смогут пролезть дети.

Заготовив определенный комплект подробностей, их сваривают, создавая узор. Так, решетки в полной мере смогут делать не только предохранительную, но и эстетическую функцию.

Комбинируя прутья различного сечения, используя гнутые, выпуклые, выпукло-вогнутые элементы, возможно создать сверхсложный ажурный рисунок. У важных компаний видится до 200-300 его вариантов. Но чем сложнее дизайн, тем выше цена решетки. Одновременно с этим у большинства производителей имеется пара десятков лекал с готовыми картинками, изготовление по которым обойдется мало дешевле.

По способу установки разделяют решетки стационарные (другими словами неоткрывающиеся), распашные, раздвижные и съемные (накладные).

О последних лучше сходу забыть. Практически они делают декоративную функцию и защищают лишь от «дураков»: кто-то передумает попадать как раз в данный дом, заметив зарешеченные окна. На деле же такие решетки достаточно , к примеру при лебёдки и помощи автомобиля. Read More