Угловая тумбочка своими руками

Давайте представим себе мебель среднестатистической русском квартиры. Что мы брали пятнадцать лет назад? Выбор, а неспециализированном-то, был маленькой — мебельная индустрия не радовала тогда особенным разнообразием. Обычные двух-или трехстворчатые платяные шкафы, однообразные кухонные столы, стандартные тумбочки прямоугольных форм…

на данный момент все быстро изменилось — выбор мебели весьма широкий, но что мы можем позволить себе приобрести, дабы обставить квартиру в соответствии со вкусом при скромных материальных возможностях? В таких условиях жизнь подсказывает домашним мастерам собственные пути решения проблемы. Тому, кто решился забрать в руки инструмент, дабы постараться изготовить что-то из домашней мебели, возможно дать совет начать с вещей несложных, требующих минимума и небольшого количества материалов времени на работу.

Для изготовления угловой тумбочки потребуются четыре ДСП, отделанных пластиком — для основания, столешницы и внутренних полок. Их размеры и конфигурацию домашний мастер выбирает по собственному усмотрению исходя из конкретных условий: габаритов телевизора либо второй утвари и техники, которая будет находиться на ней, иных соображений и размеров комнаты. При зтом нужно иметь в виду, что размеры плит, отделанных пластиком, ограничены узким кругом имеющихся стандартов. Так что, быть может, нужно будет поломать голову над оптимальным раскроем ДСП.

Рамку под тумбочку делают из досок толщиной 40-50 мм, соединенных «на ус» и протравленных морилкой под цвет пластика. В рамки, образующей основание тумбочки, нужно выбрать четверть и в оказавшийся фальц уложить нижнюю плиту, скрепляя ее с досками шурупами. Read More

Угловая полочка своими руками

Эту угловую полочку легко возможно смастерить из простых сосновых досок сечением 25×200 мм. Преимущество данной полочки в том, что ее возможно изготовить из обрезков-отходов, каковые постоянно найдутся в столярной мастерской.

Для этого пригодятся настольная циркулярка, дрель и лобзик.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНОК
Начните с изготовления шаблонов для фигурных участков стенок. Сделайте их из картона по рисунку.

Перенесите контуры на заготовки и лобзиком бережно выпилите их. Фигурные грани зачистите шкуркой зернистостью 120.

Под прямым углом встык соедините широкую стенку с узкой. Убедитесь, что верхние грани находятся в одной плоскости.
угловая полочка чертеж

КРЫШКА
Крышка имеет форму треугольника с отпиленными углами. Сперва по финишам заготовки поперёк волокон сделайте запилы под углом 45°.

После этого под прямым углом выпилите катеты треугольника.

Установите крышку на задние стены и прикрепите её шестью шурупами.

Дабы всецело скрыть головки шурупов, применяйте готовые древесные пробки. Они вклеиваются в «карманы», каковые заблаговременно необходимо просверлить для шурупов.

ПОЛКА

Полка со скруглённой передней кромкой устанавливается на расстоянии 82 мм от нижних кромок задних стенок. Выпилите полку и гладко зачистите кромки.

Прикрепите полку к стенкам четырьмя шурупами.

КАРНИЗ
Над либо под крышкой имеете возможность добавить декоративный карниз.

Сделайте шаблон и обведите контур на заготовке. Выпилите карниз, гладко зачистите его, а после этого прикрепите шурупами, ввёрнутыми через крышку. Заглушите головки шурупов древесными пробками.

Краской, морилкой либо маслом отделайте полку в соответствии с интерьером.

КАК ЗАКРЕПИТЬ
Если вы желаете поставить на полочку что-то тяжёлое, потребуется более прочное крепление, чем железные петли. Read More

Туалетный столик

При в то время, когда вы ранее взяли столярные навыки и приемлемо понимаете приёмы работ с ручными инструментами, конечная цель по созданию данной нужной в быту мебели станет выполнимой. Последовательность работ такая.

МАТЕРИАЛЫ:

• 4 дубовые доски 750x70x20 мм для стоек боковых рам;
• 2 дубовые доски 400x70x20 мм для нижних перемычек боковых рам;
• 2 дубовые доски 400x130x20 мм для верхних боковых перемычек боковых рам;
• 2 дубовые доски 990x110x20 мм для царги;
• 1 лист фанеры 974x414x7 мм для дна;
• 1 дубовый щит 500x450x20 мм для громадной откидной крышки;
• 1 дубовый щит 350x450x20 мм для малой откидной крышки;
• 4 полосы из фанеры 350x20x7 мм для крепления наконечников щитов;
• 4 дубовых бруска 450x25x20 мм для наконечников щитов;
• 2 дубовых бруска 950x10x10 мм для направляющих мобильной съёмной кассеты;
• 6 дубовых досок 400x50x15 мм для съёмной кассеты;
• 1 лист фанеры 400x400x7 мм из фанеры для дна кассеты;
• 4 латунные 70 мм карточные петли для откидных крышек;
• 2 подъёмных механизма для откидных крышек;
• 1 зеркало 500x350x7 мм;
• 1 набор держателей для зеркала.

Помимо этого: латунированные шурупы длиной 20 мм для крепления петель, шканты для сборки кассеты, столярный клей, шлифовальная шкурка, лак.

БОКОВЫЕ РАМЫ

1. Из строганных досок выпиливают в размер стойки. Размечают и стамеской выбирают в них пазы.

2. Выпиливают в размер перемычки. На их финишах размечают и вырезают шипы.

3. Шлифуют поверхности стоек и перемычек для боковых рам.

4. Склеивают боковые рамы и стягивают струбцинами.

5. Размечают пазы для долгих подробностей царги и выбирают их стамеской.

ДОЛГИЕ ПОДРОБНОСТИ ЦАРГИ

6. Выпилите в размер долгие подробности царги. Read More

Туалет деревянный своими руками

Любой личный застройщик, начиная освоение участка либо возведение дома на нём, легко должен сперва выстроить хотя бы небольшой и несложный туалет. Не смотря на то, что отмечу, что громадной капитальностью эта постройка не отличается кроме того на участках с домами. Но и для современных биотуалетов лёгкая будочка с ровным полом нужна (как раз такая, установленная на кирпичи, и изображена на чертеже неспециализированного вида).

При выборе места нужно соблюсти кое-какие санитарные требования.

В случае если на участке имеется колодец, то туалет нужно расположить не ближе, чем в 20 м от него, и на расстоянии как минимум несколько метров от жилого дома. При наличии выгребной ямы нужно покинуть и проезд к туалету для особого автотранспорта. Вариант туалета с выгребной ямой изображён на чертеже каркаса будки.

Что касается выгребной ямы, то её стены и дно я сделал цементными и глубиной около двух метров, причём дно выполнил с маленьким уклоном к задней части Стены и дно ямы возможно выложить из керамического (красного) полнотелого кирпича, камня а также из дерева. Но для обеспечения герметичности в первом (кирпичном) варианте яму изнутри направляться оштукатурить, а во втором — заделать швы просмолённой паклей. В песчаных грунтах снаружи стенок и под дном ямы нужно устроить глиняный замок толщиной не меньше 250 мм, а изнутри (во всех вариантах) — ещё и покрыть битумом. Нужно стены мало поднять над уровнем почвы, дабы в яму не попадали дождевые и талые воды.

Будка туалета — каркасной конструкции.

Главные силовые элементы каркаса изготовлены из досок толщиной около 40 мм, шириной 150 мм и скреплены гвоздями. Read More

Точение тарелки из соснового сувеля

Значительно чаще я точу древесные чаши, реже вазы и уж совсем редко тарелки. Как у подлинного поклонника прекрасной древесины, которая нечасто встречается в природе отечественной северной страны, у меня просто не хватает духа вырезать плоскую доску для тарелки, разрешив войти другую часть не легко добытого чурбака в отходы. Так что приходится ожидать, в то время, когда попадется изначально плоская заготовка.

В принципе, для точения тарелки может подойти каждая доска толще 20 мм из текстурной древесины. Полез я сравнительно не так давно в собственные закрома и сразу же наткнулся на прекрасно выдержанный сосновый сувель толщиной около 100 мм с многообещающей текстурой. Сухостойная сосна с уже легко подгнившим наростом была свалена мной около 15 лет назад, и последний год нарост хранился в муниципальный квартире, так что был полностью сухим. Тарелки, в отличие от чаш, точатся из сухой древесины, в противном случае в ходе подсыхания они, как открытые формы с расширением кверху, смогут очень сильно покоробиться и утратить привлекательность.

Моя тарелка оказалась дольно глубокой, т. к. я не захотел переводить в стружку красивый материал, и, быть может, ближе к чаше, что не имеет особенного значения: тарелка и имеется низкая чаша.

НАЧАЛО РАБОТЫ
начало работы
Как неизменно, первой операцией есть скругление заготовки на моей самодельной ленточной пиле с применением фанерного круга, прибиваемого к верхней части заготовки в качестве шаблона (фото 1).

У меня имеется комплект из девяти таких кругов-шаблонов диаметром от 100 до 250 мм: в этом случае употреблялся шаблон на 210 мм. Возможно, само собой разумеется, скруглить заготовку и посредством цепной пилы, бензиновой либо электрической, что я время от времени и делаю на даче, не смотря на то, что данный метод пара более неотёсанный

Раньше при точении тарелок я практиковал начальную фиксацию заготовок в центрах с четырехзубцовым поводковым центром в передней бабке токарного станка, не смотря на то, что вторым, быть может, более удобным для данной цели методом есть крепление заготовки на планшайбе, что мне и хотелось испытать. Read More

Теннисный стол своими руками

Теннисный стол складывается из несложных элементов, для которых не потребуются дефицитные материалы, а собрать их по силам кроме того детям, на которых он, фактически, и вычислен. Древесные бруски, доски и ДСП—вот все, что потребуется для для того чтобы стола, что с успехом может употребляться как в муниципальном дворе, так и на дачном участке.

Основание стола
Опорная часть игрового поля (либо столешницы) представляет собой, по существу, три рамных конструкции, складывающиеся из четырех однообразных (модульных) элементов в виде перевернутого «П». Два из них соединяются между собой жестко, образуя главную центральную опору; два остальных являются, по сути, торцевыми ножками для каждой из половин столешницы.

Модульный элемент составляется из двух ножек сечением 40×30 мм и высотой 700 мм, соединенных в нижней части продольной поперечиной из для того чтобы же бруска длиной 1360 мм. А в верхнюю часть каждого из брусков врезан дощатый кронштейн шарнирной площадки, которая крепится конкретно к нижней плоскости столешницы.

Два таких модуля соединяются между собой боковыми поперечинами из досок размерами 500×200 мм и толщиной 20 мм, благодаря которым образуется твёрдая рамная конструкция, служащая центральной опорной частью стола.

Еще два модуля разнесены от центра к краям и кроме этого прикреплены собственными шарнирными площадками к нижней плоскости каждой из половин столешницы: это их ножки. В разложенном виде стола они закрепляются накладными распорками из брусков, снизу которых для этого по краям крепятся по две фиксирующие плашки: ими распорки накладываются на поперечины центральной собственной ножки и опоры, дабы последняя не имела возможности подвернуться. Read More

Технология маркетри

Маркетри — это особое искусcтво, при котором подбирается особый цвет древесины, её текстура, плотность. Прекрасные краски каторые имеется в любой текстуре древесины не перестают нас удивлять. Такое мастерство именуют «живопись без красок и других запасных инструментов» : вместо броских красок — шпон, вместо громадного полотна – жёсткая база + опытная доработка.

Само собой разумеется, данный процесс займет много времени, и заберет большое количество сил но поверьте оно того стоит кроме этого вам пригодится весьма хорошие знание по работе с древесиной. Очень многое зависит от умения подобрать шпон, и творчески применять все его недостатки в собственных целях. Возможности шпона очень громадны.

Особенно прекрасна так называемая мраморная гниль, которую возможно применять в разных целях, она к ,примеру, присутствует в таких породах дерева как бук, береза и кончено же красное дерево. Серебро тополи, перламутр клена, дуба, все это прекрасно выглядит, возможно из всего этого сделать очень прекрасное изделие .В технике маркетри нужно осознать основное, что имеется тонны не использованных нюансов, каковые возможно применять в разных целях, и эти эффекты во многом смогут позавидовать в собственной красоте живописи, и скульптуре.

Этап № 1. Это самый ответственный ход «Разработка эскиза.»
Эскиз есть базой всех баз.

Его, делают на маленьком листе бумаги. Первый этап рисования эскиза это разделка по фону (штрихуют в соответствии со светлотой стороной подробностей). В предстоящей разработке эскиза частенько ориентируется на так именуемую «рубаху». «Рубаха» — это склеенные кусочки шпона, каковые составляют рисунок.

В будущем «рубаху» клеят на базу. Read More

Светильники своими руками из паркета

В собственном загородном доме мне хотелось видеть лишь натуральные материалы. Исходя из этого в то время, когда встал вопрос, какие конкретно устанавливать светильники, я решил сделать их из дерева. Благо по окончании строительства осталось много неровных покосившихся паркетин.

Брусочки я выровнял, удалив шипы и пазы, а придавая форму, скреплял клеем ПВА.

Одна из первых моих работ -светильник-солнышко, установленный над входной дверью. Для его изготовления я применял паркетины и водосточную трубу.

Конструкция выглядит очень эффектно и в то время, когда светильник включен, и в то время, когда отключён (фото 1). Так как это мой первый светильник из для того чтобы материала, то по дизайну и практичности он вышел простенький. Но потом, войдя во вкус по изобретению новых светильников начали получаться, не побоюсь этого слова "шедевры".

Уличные светильники маленькие, но их света хватает для освещения 20 кв.м (в том месте установлены энергосберегающие лампы на 15 Вт). Влагозащита им не нужно, поскольку расположены они под крышей, это и оказало влияние на их конструкцию.

В доме главный источник света — люстры. Их я делал приблизительно по той же технологии. Тут кроме этого использованы древесные паркетины (годятся и другие похожие материалы), каковые были покрашены и, в случае если появлялась необходимость, затонированы (фото 2 и 3). Благо на данный момент продается паркет из всевозможных пород дерева, так что возможно применять элементы полезных пород.

Для локального освещения применяют настольные светильники -я намеренно делал их весьма различными. Чёрный оттенок древесине придавал посредством морилки. Кстати, одну настольную лампу сделал полностью из дерева, кроме того барашек, затягивающий гайку, сделал древесным (фото 4, 5, 6). Read More

Стул-конструктор

Стул конструктор
Особенности конструкции
Необычное в этом стуле то, что, не обращая внимания на довольно много подробностей, все они соединены без какого-либо железного крепежа, шипов либо клея Наряду с этим конструкция владеет нужной надёжностью и прочностью. Кроме того:она возможно в любую секунду легко разобрана, к примеру, для перевозки, и без того же легко собрана на новом месте.
Разглядим подробнее устройство стула.

В нём четыре главные подробности: две боковины, выполненные заодно с ножками; сиденье и спинка Все они являются прорезные плоскости, полученные из одного материала: фанеры либо ДСП толщиной 20 мм
Изготовление
Единственные более-менее сложные подробности стула — это его спинка и фигурные боковины, исходя из этого их контуры, дабы было легче их воспроизвести, приведены на масштабной сетке. Однако для их выпиливания (но, равно как и для остальных подробностей) не потребуется ничего, не считая узкой (курковой) ручной ножовки.

На рисунке видно, что не считая линий, образующих форму боковины вместе с ножками и выпиливаемое окно в середине, имеется ещё вырезы в её верхней части. Первый, вертикальный, рекомендован для соединения боковины со спинкой, а второй, горизонтальный. — для сиденья. В обеих упомянутых подробностях, соответственно, выпиливаются подобные по размерам встречные пазы. Чем тщательнее будут выполнены все выпиливания — тем плотнее, крепче и надёжнее соединение подробностей конструкции.

Сборка
Она предельно несложна, потому, что в ней участвуют лишь сами подробности стула, без какого-либо запасного крепежа. По данной же причине сборка может выполняться фактически в любой последовательности.

Read More