Установка водонапорной башни на даче

Не так долго осталось ждать лето. Не знаю для кого как, но у меня оно ассоциируется с огородом и дачей. Прекрасно в случае если у кого имеется водопровод либо речка под боком.

У меня, к сожалению, лишь колодец во дворе, а к ближайшему водоему километров два. Как бы в том месте не было, но в двадцатьпервом веке люди привыкли к комфорту и поливать огород из ведер, либо вручную наносить воду, что бы помыться уже как то смешно и весьма некомфортно.

Вот я и поразмыслил, что бы улучшить собственный быт на даче, сделаю собственными руками водонапорную башню.

У меня, само собой разумеется, было что-то на подобии, но это было старое древесное сооружение которое имело возможность развалится в любую секунду.

Ну, вот прошедшей весной решился сделать водонапорную и для этого мне пригодились:
— профиль 60х60
— уголки
— водопроводный насос по типу «Кроха»
— пластиковые бочки 2 штуки не смотря на то, что собираюсь поставить еще и третью (на бочках сэкономил, отыскал у себя несколько бочек из-под незамерзайки по 200 мл.)
— пластиковые трубы

Переходим к изготовлению водонапорной башенки собственными руками. Вначале, варим конструкцию из уголков и профиля. На неё мы и поставим бочки в которых будет находится вода.

Вода в бочки будет перекачиваться благодаря мембранному насосу «Кроха» (кроме этого возможно применять «Ручеек»). Принцип работы весьма простой: в то время, когда уровень воды в бочках снизится, насос включится, в то время, когда бочка наполнится, подача воды закончится.

Дальше по пластиковых трубах вода будет поступать в назначенное место: к умывальнику, на огород для полива, к летнему душу и еще, что весьма порадовало жену, подключил к стиральной машинке. Громадным плюсом имеется то, что летом вода в бочках нагревается и у нас тогда полноценный теплый душ.

Высота конструкции примерно 280 см. Read More

Уличный вазон-башмак своими руками

При украшении приусадебной территории большая часть обладателей загородных участков смогут применять покупные элементы декорирования ландшафтного дизайна. На сегодня приобретение уникального и необыкновенного предмета, талантливого украсить ландшафт дома, обойдется через чур дорого.

Но, прекрасный и увлекательный предмет декора возможно сделать собственными руками. Сейчас мы разглядим вариант создания прекраснейшего горшка под цветы, оформленного в виде ветхого порванного ботинка. Подобный вазон есть одним из самых распространенных предметов декора в ландшафтном дизайне и представляет собой декоративную вазу, выполненную из жёсткого материала.

Установка вазона актуальна в основном для улицы. Вазон употребляется в качестве вместилища для декоративных растений и цветов.

Вазоны пользуются огромнейшей популярностью у любителей садоводства, во многом за счет того, что подобное украшение делает сад уникальным и занимательным, и способно выделить его исключительность. Сейчас в магазинах предоставляется огромнейший выбор разных вазонов, но не каждый может его купить либо выбрать как раз тот, что впишется в неспециализированный дизайн оптимальнее .

самый подходящим вариантом для любого типа приусадебной территории может стать вазон в виде башмака. Он подойдет как для террас и дорожек, так и для крыльца, беседки либо помещения в доме. Большим плюсом в пользу аналогичного горшка есть тот факт, что его без неприятностей возможно переносить с места на место. Сделать подобный вазон может любой, кто ознакомиться с отечественной инструкцией. Для его изготовления может пригодиться цемент, бумага (папье-маше), мелкий песок и вода. Read More

Улей на две пчелосемьи

Улей на две пчелосемьи
Первичную зачистку доски либо бруса делают шерхебелем — снимают «нечистый» слой толщиной до 3 мм. Неотёсанную обработку (стружка уже-до 2,5 мм) реализовывают одинарным, а чистовую — двойным рубанком. Последнюю доводку плоских поверхностей делают фуганком.

Фальцы, четверти и пазы выбирают фасонным рубанком. Причем острые фальцы и прямоугольные четверти — зензубелем, четверти и фальцы установленного размера — фальцгобелем. Галтель применяют при выборке желобов, федергубель- для выстругивания срединных выступов при соединении подробностей в гребень и шпунт (в предлагаемой конструкции самодельного улья таковых удается, к счастью, избежать).
Как видно из представленных иллюстраций, в качестве заготовок для отечественного улья использованы древесные щиты из досок.

Рекомендуемое соединение — в четверть — характеризуется тем, что на лицевой стороне первой доски выбирают фальц шириной 10-15 мм и глубиной, равной половине толщины будущего щита. Подобный фальц делают на тыльной стороне второй доски, стыкуемой с первой.

В полной мере приемлем кроме этого второй, не меньше прочный и технологичный метод — соединение в рейку и шпунт. Его особенность в том, что в кромках соединяемых досок выбирают равные по размеру пазы.

Причем делают это с таким расчетом, дабы у скрепляемой пары появился в середине однообразный паз, в который после этого забивают рейку толщиной, равной ширине пазов, и шириной, равной сумме глубин пазов соединяемых досок.
Подготовленные к сборке в щит подробности должны размешаться так, дабы годичные слои досок были обращены сердцевинной стороной наружу. После этого их склеивают с основательной просушкой и последующим обжатием. Read More

Творческая доработка теплицы

Решили мы убрать ветхую теплицу 4×7 м и приобрести меньшую: надоела битва с урожаем, что все равно не успеваем съесть. Модель выбрал с двумя дверями и двумя форточками в торцах. Но в то время, когда привез к себе, убедился, что без доработки ставить ее полностью запрещено.

Сварка на стойках была не зачищена, сами дуги кривые. Помимо этого, в набор не входил опорный брус, не хватало метизов, да и краска уже ободрана.

В общем, было нужно дополнить конструкцию сварным опорным контуром (фото 1, а), изготовив его из металлической балки 20×40 мм.

По всему периметру теплицы (3×4 м) данный контур усилил косынками (фото 1, б). Дополнительно по углам приварил четыре металлических скобы-ручки — они облегчили процесс переноса теплицы с места на место.

После этого к готовому опорному контуру приварил торцевые стены и три входившие в набор промежуточные дуги. Собрав на штатные винты все продольные проставки, укрепил их сваркой.

Дополнительно усилил каркас диагональными тягами из узкой круглой трубки, и оказался он достаточно твёрдым.

Страницы поликарбоната прикрепил к каркасу, как это было рекомендовано в паспорте изделия. Действительно, добавил крепежных шайб и саморезов: их стало раза в 2-3 больше.

На дверях заменил хлипкие форточные защелки на более качественные шпингалеты (фото 2), установил эргономичные ручки и изготовил откидные упоры (фото 4). К форточкам же прикрепил откидные тяги-фиксаторы (фото 3).

Сейчас проветривать теплицу комфортно в любую, кроме того ветреную погоду: фиксаторы и упоры удержат форточки и открытые двери.

Готовую теплицу установил на обрезки ветхих досок и зафиксировал штырями из арматуры пропустив их через переносные ручки (фото 5). Read More

Туалет на даче своими руками

Освоение дачного либо садового участка самые предусмотрительные и хозяйственные начинают с возведения будочки-туалета. И это, в неспециализированном-то, верно: как же обойтись без него?

Вариантом для того чтобы помещения, «куда король пешком ходит», есть так называемый люфт-клозет, в котором имеется только яма.

Более идеальная разновидность — так называемый пудр-клозет, о несложной конструкции которого мы и желаем поведать.

Главное отличие его от люфт-клозета содержится в том, что вместо ямы употребляется бункер-накопитель, в котором фекалии присыпаются соответствующим порошковым материалом, среди которых, непременно, лучшим есть торф. Увидим, что много садовых участков выделено именно на осушенных торфяниках, где, как говорится, неприятностей с этим материалом нет. Применение торфяной присыпки снабжает полную гигиену. Но не только: в следствии её применения к началу следующей огородной кампании вы станете иметь определённое количество отличного органического удобрения.

При отсутствии торфа в качестве засыпного материала используются кроме этого измепьчённые растительные отходы, резаная бумажная сечка, приобретаемая на автомобилях для уничтожения документов. Древесные опипки мапопригодны.

Конструкция сооружения выполнена щитовой. Главное требование — это плотные стенки, снабжающие отсутствие сквозняков, исходя из этого щиты сколачиваются из сухих шпунтованных или с выбранной четвертью досок.

Гребень шпунтованных досок должен быть ориентирован вверх, чтобы не было скаппивания в пазу жидкости. В задней части сооружения каркас образован из досок толщиной не меньше 25 мм с шириной 75 мм, а спереди использованы брусья сечением 50×70 мм. Read More

Туалет для дачи

Летний туалет на дачном участке вещь не просто нужная, а кроме того, возможно сообщить, необходимая. Сергей Владимирович Найденов из города Калязин Тверской области, как нам показалось, подошел к ответу этого вопроса полностью творчески и нестандартно. А что оказалось, делать выводы вам.

Я не владею дизайнерскими свойствами, так что, выбирая пропорции будущего строения и определяясь с его внешним видом, опирался на картинки из русских народных сказок. Кстати говоря, и сама мысль была навеяна фольклором.

Нажимаем-увеличиваем

По задумке строение должно было быть не бутафорским, а реально эксплуатируемым, следовательно, и конструкция требовалась достаточно внушительная, с важным основанием. В качестве фундамента я применял каркас из железной трубы диаметром 200 мм и двух силовых поясов, сваренных из железных уголков размером 70 мм. Верхний силовой пояс (1200 х 1000 мм) есть основанием избушки и находится на высоте 600 мм от уровня почвы, а нижний заглублен на 400 мм и забетонирован.

Конструкция имеет громадную парусность, исходя из этого, дабы избежать вероятного опрокидывания постройки, по углам нижнего силового пояса было решено приварить железные трубы диаметром 100 мм и длиной 1000 мм, каковые я кроме этого забетонировал. монтаж и Изготовление конструкции создавал не сам, потому, что опыта сварочных работ не имею.

Базой самой избушки помогает каркас из древесных брусков различного профиля. Все запилы сделаны в полдерева и стянуты посредством саморезов. Размеры брусков в основании 60 х 120 мм, расположенных по бокам — 50 х 70 мм, а для боковых стяжек и обрешётки крыши употреблялись рейки размером 40 х 40 мм.

Read More

Траворезка

Траворезка для ботвы и измельчения травы весьма нужна в хозяйстве. Действительно, заводская стоит недешево. Но при наличии навыков и материалов работы с металлом ее возможно сделать в домашней мастерской.

Предлагаю несложной вариант, которым пользуюсь уже много лет.

Для изготовление траворезки собственными руками вам пригодятся залежавшиеся под ногами не необходимый материал, сварка, токарь конечно соображаловка.

¦ Из газового баллона вырезаем кольцо 1 нужного размера, а из металлического страницы толщиной 3 мм — крышку 2 чуть большего диаметра (рис. 1).

Прижимаем их друг к другу струбцинами и привариваем изнутри. Наружные выступы оказавшегося кожуха зачищаем наждаком.

¦ На токарном станке протачиваем в крышке отверстие 4 под вал ножа 6 и делаем разметку для хомута 3.

¦ Вырезаем из трубы кольцо для хомута, привариваем к нему губки, сверлим в них сквозное отверстие d 7 мм под болт 7. После этого разрезаем кольцо между губками и, установив хомут на болгарку, вставляем между ними железную распорку. Зажимаем болт, давая хомуту вольно перемещаться по болгарке. После этого привариваем хомут к кругу (в соответствии с разметке), покинув свободной 1/3 окружности около губок.

¦ На кожух привариваем отрезок трубы 5, в электросваркой вырезаем отверстие, зачищаем края болгаркой.

¦ Нож изготавливаем из полотна пилы, затачиваем, прожигаем отверстие сваркой (сверлить не рекомендуем, испортите большое количество сверл) и расширяем наждачными насадками (рис. 2). Устанавливаем его режущими кромками кверху.

¦ Готовый кожух с ножом одеваем на вал электродвигателя.

Примечание
На протяжении работы траворезку фиксируем над ведром либо второй емкостью. Ее по желанию возможно зафиксировать зажимными болтами либо струбцинами. Read More

Терморегуляторы отопления для теплиц

Датчиком температуры помогает стрелочный термометр. Действительно простой, бытовой. Но дабы столь обыкновенный прибор купил новые, несвойственные ему прежде качества, термометр подвергают доработке.

Для этого прошлую конструкцию бережно разбирают. В шкале, где находится область нужного вам предела регулирования, высверливают отверстие диаметром не более 2,5 мм. Наоборот крепят фототранзистор. Для этого берут узкую жесть либо листовой алюминий, изготавливают уголок и сверлят в нем отверстия 0 2,8 мм — для фототранзистора. Последний бережно промазывают клеем по кромке и хорошо вставляют в подготовленное для него гнездо.

Сам уголок кроме этого прикрепляют к шкале. оптимальнее — посредством нлея «Момент». После этого чуть ниже отверстия крепится (на нлее) упор, изготовленный в виде уголка. Он нужен чтобы при температуре, выше требуемой (в дневное время), стрелка не смогла свободно пройти отверстие — в противном случае так как опять включится обогрев.

С наружной стороны термометра усиливают миниатюрную лампочку на 9 вольт; сверлят в корпусе наоборот нее отверстие, а внутри, между шкалой и лампочкой, нужно поместить миниатюрную линзу — для более четкого срабатывания устройства.

Узкие провода от фототранзистора проходят в прибора через центральное отверстие в шкале. А провода от лампочки — через отверстие, просверленное в пластмассовом корпусе. Неспециализированный жгут продет в хлорвиниловую трубочку и жестко зафиксирован железным зажимом. Наоборот лампочки просверлено отверстие 0 4 мм.
Кроме’ датчика отечественный терморегулятор включает в себя стабилизатор напряжения и фотореле.

По сути, это — субблоки, выполненные из довольно-таки распространенных подробностей. Read More

Тепловая лампа для обогрева курятника

Дабы обогреть курятник зимои, установил в нем тепловую лампу. Для защиты птиц от ожогов и строения от пожара, смастерил особый абажур на данный "калорифер”.

Пригодилось: выпивала по дереву, ножовка по металлу, рубанок, электродрель, сверла по металлу, кольцевая выпивала по дереву, строительный степлер, пассатижи, отвертка, карандаш, рулетка, угольник, тепловая лампа накаливания мощностью 300 Вт, доска, рейки, узкая мелкоячеистая металлическая проволочная сетка, шурупы, 2 болта М4, 2 гайки М4, кусочки алюминиевой проволоки, шпагат, железная пластина с керамическим патроном для лампы, провод с вилкой, голубая краска, кисть.

О тепловых лампах

Плюсы
¦ довольно недороги;
¦ имеют мощность 150-350 Вт, которой достаточно для обогрева маленького помещения;

Минусы
¦ очень сильно нагреваются.

Патрон для дерева

В соответствии с периметром лампы выпилил из доски подробность 15×25 см. В центре просверлил кольцевой пилой отверстие d 40 мм под провод, а после этого

— еще по 3 отверстия d 4 мм по маленьким краям подробности
— для шпагата и крепления абажура в будущем.

Покрасил заготовку-основание. По окончании подсыхания прикрутил к ней тремя шурупами железную пластину с керамическим патроном под лампу (фото 1).

С обратной стороны данной заготовки подсоединил провод с вилкой, пропустив его в центральное отверстие.

На заметку
Одной тепловой лампы достаточно, дабы обогреть в морозы маленькой птичник количеством приблизительно 10 куб.м.

Дополнительно обмотал места соединения проводов изоляционной лентой.

Прикрепил к данной древесной подробности шпагат (через отверстия по краям), за что конструкция будет подвешиваться к потолку.

Надежная клетка Из проволочной сетки согнул прямоугольный абажур (в поперечном сечении — квадрат). Read More

Теплый сарай для кур

Дабы куры мчались круглый год, я решил выстроить для них теплый сарай. Размеры помещения брал из расчета 4 курицы на 1 кв. м. Для постройки выбрал ровный и сухой участок с маленьким уклоном на юг, отойдя от границы с соседним участком 4 м. Уклон нужен, дабы вода не застаивалась в этом месте, соответственно, и не попадала в сарай.

Сперва сделал разметку на земле, позже вырыл котлован глубиной 0,5 м под фундамент. Выложив арматуру, залил его раствором из цемента и песка.

Пол решил сделать из бетона, дабы несложнее было чистить. Помимо этого, таковой пол защитит и от непрошеных гостей — грызунов.

Непременно, цементный пол холодный, но я его утеплил следующим образом. Сперва сделал насыпь из щебня, сверху залил битумом с битым стеклом. Позже положил еще щебня, а уже позже заливал жидкий бетон.

Стенки для курятника сделал из дерева. Сначала поставил главные балки, позже — древесную крышу. Сверху на доски положил фанеру, после этого кровельное железо и рубероид.

Не смотря на то, что возможно было обойтись рубероидом. Крышу я сделал двускатную, дабы вода лучше стекала. Потолок в также зашил минеральной термоизоляционным материалом и ватой, а после этого прикрепил фанеру.

Стенки утеплил так.

Между первым и вторым слоем досок я поместил стекловату. Она, кстати, может оказать помощь и от грызунов. Стекловата колючая и для небольших зверьков не весьма приятная. Дабы она не вываливалась, усиливал ее узкими рейками. После этого сверху прикрепил еще и термоизоляционный материал.

Он окажет помощь избежать попадания в сарай холодного воздуха, но и теплый не выпустит. Потом обил стенки вторым слоем досок, а сверху зашил все листовой фанерой.

В моем сарае имеется маленькое окно с двойными рамами, которое освещает фактически все помещение.

Read More