Банька своими руками

ПЕРСОНАЛЬНАЯ БАНЬКА
Многие муниципальные обитатели желали бы попариться в собственной баньке, но как правило таковой возможности у них нет. Кроме того у обладателей дачных и садово-огородных участков не всегда имеется условия, дабы выстроить полноценную баню: одному не достаточно места, второму — средств, третьему — и того и другого. Вот к таким «горемыкам», у которых жажды не совпадают с возможностями, относил себя и я, пока ко мне в руки не попалась книга «Как стать фермером», где рассказывалось о малогабаритной баньке.

Эту идею я принял как управление к действию и спроектировал и выстроил собственную мини-парилку. Вычислена она на одного человека, у нее нет кроме того предбанника-раздевалки. И не смотря на то, что в ней если сравнивать с простой баней тесновато, но собственные прямые функции парилка делает отменно. Еще одно ее преимущество — строение складное (разборное) и перевозить его возможно кроме того в прицепе автомобиля

По внешнему виду банька-парилка скорее похожа на душевую кабину. Ее габаритные размеры составили: протяженность х ширина х высота — 1600x1200x2400 мм.

Постройка бесфундаментная (монтируется на месте на 6 кирпичах: 4 штуки устанавливаются по углам и два — по середине длины — около сливного желобка), а исходя из этого нужно твёрдое и прочное основание-обвяз. Обвяз (поперечины и балки) выполнен из металлического швеллера № 8 (с полками по 40 мм и стенкой высотой 80 мм) в форме прямоугольника со сторонами 1200 и 1600 мм.

В середине обвяза устроен водосливной желобок из металлического уголка 75×75 мм Желобок имеет уклон, а потому один его финиш приварен к балке обвяза вровень с ее верхом, а второй опускается миллиметров на 15 за нижнюю полку швеллера, образуя треугольное отверстие площадью 2,5 — 3 смЗ для слива воды.

Желобок условно дробит баньку на две половинки. На части одной из половин (справа от двери) устроена горизонтальная площадка из металлического 4-мм страницы, на которую устанавливается цилиндрическая металлическая печь, сориентированная дверками на центр баньки.

К поперечинам обвязки и кромкам желобка с их внутренней стороны вровень с верхними ребрами приварены металлические полосы шириной 70 мм из 5-мм страницы — они являются опорами для досок пола. Потому, что полосы на обвязе приварены горизонтально, а сливной уголок идет с наклоном, пол имеет двойной уклон: с боков — к центру и от передней стенке — к задней.

Вследствие этого между горизонтальной площадкой под печь и полом у входа, и между ней и сливным уголком остаются клиновидные щели… По форме щелей нужно вырезать металлические полосы и прикрыть ими щели, приварив полосы к кромкам площадки. Доски к пластинам крепятся гвоздями — для этого в последних сверлятся отверстия диаметром на 0,1 — 0,2 мм меньше, чем у гвоздя. Гвозди снизу загибаются. Половые доски нужно, дабы были воздушной влажности (более 25%).

Конструкция стен баньки — каркасно-щитовая. Каркас складывается из двух полу-рам. Стойки каждой из них — высокая и низкая — связаны между собой лишь ригелями с подкосами (без нижней и верхней обвязок).

В одну из полурам вварена еще одна маленькая дополнительная стойка — дверной косяк.

Высота косяка — до ригеля, а потому последний помогает еще и притолокой. Роль второго косяка делает угловая высокая стойка. К маленькой стойке-косяку болтами Мб прикрепляются полупетли назесных шарниров двери.

К нижним и верхним финишам угловых стоек приварены металлические пластины 5-мм толщины: внизу — квадратные (50×50) подпятники; вверху — наклонные (по углу ската крыши) кронштейны.

При помощи подпятников через соответствующие отверстия болтами М8 стойки крепятся к основанию. К кронштейнам крепится односкатная крыша.

Щиты стен — многослойные. Базой щита есть рама из досок и брусков 40-мм толщины: из досок 140-мм ширины сделаны стойки, а из брусков 45-мм ширины — обвязки (нижняя и верхняя) и перемычка.

Перемычка неглубоко врезана в стойки, а бруски обвязок и стойки легко состыкованы под углом 90°. Все подробности рамы сбиты между собой гвоздями «стодвадцатками», причем в брусках предварительно были просверлены отверстия диаметром на 1 мм меньше, чем у гвоздей. В перемычку гвозди вбивались под углом около 45°.

Внутренняя сторона рамы щита сперва закрывается упаковочным картоном, после этого полиэтиленовой пленкой и обшивается вертикально расположенными кромлеными в четверть строгаными 15-мм досками (вагонкой) из лиственных пород дерева.

Потом щит переворачивается и промежутки рамы заполняются пенопластовой крошкой и пенопластом с маленьким (2 — 3 мм) превышением уровня утеплителя над элементами рамы. Затем рама снаружи обшивается такой же вагонкой (но возможно из дерева хвойных пород), расположенной вертикально.

По той же технологии и такой же конструкции делаются и фронтонные (верхние) щиты, как прямоугольный, так и треугольные.

Стеновые щиты крепятся к стойкам полурам (уголкам) стяжными шпильками М8 и длиной 150 мм с шайбами диаметром 30 мм. Для этого в стойках и щитах полурам сверлятся по месту соответствующие отверстия.

И еще. Дабы в стенках не было щелей, к контактирующим при стыковке поверхностям прибиваются полосы войлока.

Крыша и потолок баньки сделаны совмещенными. Конструкция потолка такая же, как и у стеновых щитов, лишь без наружной обшивки из вагонки.

Вместо этого по верху прибита обрешетка из доски-«двадцатки» с маленькими свесами по всем сторонам, и на нее уложена мягкая рубероидная кровля.

Дверь использована стандартная квартирная, облицованная оргалитом (ДВП) — такие на данный момент многие . Дверь подгоняется по месту, в ней вырезается окно размерами 350×200 мм и застекляется в два слоя, дабы не запотевало. От двери отрезаются верхние и нижние части (до петель). Из них устраиваются соответственно порог и притолока.

Края внутренней стороны двери обиваются полосами войлока.

У «глухой» (без двери) боковой стены устраивается полок — на бруски, приколоченные на высоте 800 мм, к задней стенкам и передней укладывается доска-«сороковка» шириной 400 мм. Около полка устанавливается ступень высотой 430 мм, которую возможно применять и как сиденье.

Для исключения случайного соприкосновения с печью делается древесное решетчатое переставное ограждение высотой 1,5 м и шириной 1 м.

Потому, что печь от стенки отстоит всего лишь на 250 мм, в качестве противопожарной меры часть щита задней стены за печью обита кровельным железом.

В боковой стенке эту функцию делает усилительная пластина.

Банная печь сделана по типу колонки. Главная часть печи — топка — использована готовая.

Она выполнена из толстостенной (10 мм) металлической трубы наружным диаметром 340 мм. Дно и крышка топки — из металлической 15-мм плиты. Дабы расширить теплоотдачу выходящих тёплых газов, над топкой смонтирован еще цилиндрический расширитель диаметром 215 мм и высотой 450 мм.

Он изготовлен из трубы с толщиной стены 6 мм и заварен с обеих сторон фланцами такой же толщины.

Расширитель с топкой соединен вертикальным рукавом — отрезком круглой трубы диаметром 100×87 мм и длиной 120 мм. Рукав смещен от центра к обечайке и стенке расширителя топки (в противоположную сторону от дверок). В верхний фланец расширителя вварен нижний финиш дымовой трубы, причем она также смещена от центра к стенке расширителя, но лишь в диаметрально противоположную сторону от рукава. Сама труба имеет внутренний диаметр 97 мм, а толщина ее стены 4 мм.

Протяженность дымовой трубы такая, дабы она возвышалась над крышей не меньше чем на 0,5 м. Верхний финиш трубы прикрывается колпаком, дабы случайные искры не разлетались на большом растоянии, да и дождевая вода не попадала через трубу в топку.

На дымовой трубе на высоте ригеля устанавливается противопожарный ящик с песком, изготовленный из металлического страницы толщиной 3 мм. Размеры его дна 700×600 мм с отбортовками высотой 40 мм. Отверстие под трубу в дне вырезается по месту.

Одним краем ящик ложится на ригель полурамы каркаса и крепится к нему двумя болтами Мб через соответствующие в один момент просверленные по месту в обеих подробностях отверстия. Для удержания коробки на трубе к ней приварены четыре кронштейна из уголка 35×35 мм. Так ящик является консолью, которая удерживает дымовую трубу (а вместе с ней и расширитель) в вертикальном положении.

Колосниковая решетка топки изготовлена из 10-мм металлической плиты с продольными параллельными прорезями шириной 10 мм с шагом 20 мм. Решетка, как и ящик, лежит на трех кронштейнах из уголка 35×35 м, приваренных в к стенкам топки.

Еще в продолжение крышки топки приварена маленькая консольная площадка из 8-мм металлического страницы. На нее ставится ведро с заблаговременно нагретой водой — дабы не остывала.

В случае если же другого источника тепла, не считая банной печи, не предвидится, то для нагрева воды нужно будет сделать на крышке топки дополнительную емкость с краном.

Печь на площадке установлена на трех ножках из уголка № 6,3. К уголкам снизу приварены опорные пластины с отверстиями, через каковые болтами Мб ножки крепятся к плите площадки.

На практике оказалось, что дверка поддувала не так уж и нужна.

Конструкция печи для бани, конечно же, не совершенная, но я исходил из того, что имел в наличии.

Чтобы прекрасно нагреть баню, летом требуется около четырех килограмм дров. Дрова готовятся в виде нетолстых чурочек длиной не более 300 мм.

Париться возможно уже мин. через пятнадцать по окончании начала топки.

К выбору места для бани нужно доходить ответственно. Во-первых, учесть преобладающее направление ветра — дабы на подветренной стороне в досягаемой для вылетевших искр территории не пребывали легковозгораемые объекты. Во-вторых — обеспечение стока либо фильтрации использованной воды в грунт.

П.КОПЬЕВ

Чертежи баньки